Англия одежда 17 век: Английский костюм эпохи Шекспира — Костюм

Английский костюм эпохи Шекспира — Костюм

МОДА В АНГЛИИ 16-17 ВЕКА

Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.

Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».

Мужской костюм

Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны.

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. В первой половине века волосы коротко стригли. Характерным головным убором был богато украшенный берет.

Во второй половине XVI века внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла и на мужской костюм. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский: имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.

Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане.

Женский костюм

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Во второй половине века роскошь в аристократических модах достигает апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в этом пример. После ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев. Для плоения воротничков королева имела в штате специальную прачку.

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и на высоком каркасе воротника, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами.

В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.

Прическа была сложной. Но особенно сложную форму имели чепцы и головные повязки первой половины XVI века. Иногда носили парики.

Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей — каркасов, подкладок и т. д.

Обувь сначала изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой подошвы. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой. Но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: слишком богато украшали дамы свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс не имел права носить шляп,— шляпы стали привилегией дворянства.

Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие костюмов этого времени. Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, венецианские бархаты, индийские ситцы и русские меха.

В конце XVI века особенно нарядными считались ткани зеленого и желтого цветов. Даже свадебные платья были ярких тонов.

Однако именно в Англии сословные различия в костюме были особенно заметны. Женщины из среды буржуазии носили скромные одежды из шерстяных и льняных тканей темных тонов, в то время как аристократки предпочитали одежды ярких цветов.

Необходимым дополнением костюма были перчатки, которые обычно украшали вышивкой, а иногда и драгоценными камнями. Впервые в это время в Англии появились декоративные носовые платки, роскошно вышитые, а с конца века — обшитые тончайшими кружевами.

Костюм дополняли и массой драгоценных украшений: поясами, жемчужными нитями бус и впервые появившимися часами. Часы имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Носили их на цепочке, прикрепленной к поясу.

В конце XVI – начале XVII века – часы не только показывали время, но свидетельствовали о могущест­ве, богатстве и даже душевных качествах владельца. Простым людям часы были недоступны ввиду чрезмерной дороговизны, да и не нужны. Говорят, первым монархом, обзаведшимся «личным временем», был молодой английский король Эдуард VI (1537-1553). Однако, по некоторым сведениям, у правившего ранее Генриха VIII (1491-1547) тоже имелись часы в форме массивного медальона, которые он носил на шейной цепочке и которыми чрезвычайно гордился.

При дворе королевы Елизаветы I (1533-1603) часы выполняли исключительно ювелирную функцию: дамы украшали ими свои декольте. При выборе «модели» решающую роль играл богатый экстерьер корпуса и его каратность. Это были настоящие произведения искусства – с крышками, покрытыми драгоценными инкрустациями, и с расписными циферблатами. Что до качества механизмов, то оно мало кого интересовало, и точность хода занимала одно из последних мест в списке основных потребительских характеристик.

Очень широко применялись духи, которыми душили не только волосы и платья, но даже и кушанья.

Мода 17 века в Европе

Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.

Мода Европы 16-17 века

Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.

Мода в Англии 17 века

Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.

Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.

Одежда Англии XVII века

В Англии стиль барокко не нашел яркого воплощения. Это связанно с тем, что основным «заказчиком» произведений этого стиля была католическая церковь, тогда как здесь главенствующей церковью была англиканская.

XVII век в Англии прошел под флагом борьбы дворянства и буржуазии. В стране росло влияние двух направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм вступил в конфликт с англиканской церковью, и, угрожая политической структуре, в конечном итоге, развязал Гражданскую войну (1642-1646 гг.).

Все эти процессы нашли свое отражения и в одежде англичан. Если во времена короля Якова I (1566-1625 гг.) еще придерживались испанской моды, то во времена Английской республики преобладала пуританская мода. В период «Славной революции», король Карл II (1630-1685 гг.) и двор преимущественно одевался по французской моде.

В период барокко в английском аристократическом костюме преобладали яркие цвета – темно-голубой, ярко-красный, желтый, оранжевый. Популярными цветами при дворе был – пурпурный и золотой, которые в сочетании с ярким цветовым фоном, олицетворяли власть и мощь. Золото использовали, не только в одежде, но и в интерьерах дворцов и церквей. Популярной тканью у аристократии становится атлас, буржуазия предпочитает сукно.

В XVII в. мужская одежда постепенно приобретает формы понятного нам костюма. Куртка (дублет) и штаны, теперь составляют единый ансамбль. Испанский стиль, преобладающий в конце XVI века – начала XVII века, в Англии уходит к 20 годам. Аристократы отказываются от коротких штанов и «гусиного брюха». Французский стиль проникает в мужской английский костюм, но приобретает местный колорит. Вместо дублета стали носить коут – длинную куртку до середины бедра. Редингот стал верхней одеждой панталоны стали носить зауженными книзу. Отделка костюма стала более разнообразной – ленты, кружева, банты.

Пуританский костюм представляли яркий контраст дворянскому. Пуританский наряд, в самой лаконичной его форме состоял из дублета, штанов и плаща из черного сукна, серые шерстяные чулки, черные кожаные башмаки или сапоги, черная шляпа, иногда белый отложной воротник.

Женский английский костюм XVII века находился под большим влиянием пуританского стиля. Наряд англичанок, также как и мужской, изменялся на протяжении века. Он перешел от пышной чопорности испанского стиля к мягкому и простому английскому силуэту. Верхнее платье было глухим, в отличие от французского распашного. Даже при Карле II, который приклонялся перед французской модой английские дамы, не уступая француженкам в роскоши и богатстве платья, не допускали никаких бросающихся в глаза излишеств и крайностей.

В целом, английское женское платье середины века представляло собой лиф из гладкого атласа, с удлиненным лифом и короткой баской. Основным средством для придания формы лифу был корсет или подкладка с китовым усом. К лифу пришивались пышные рукава. Стоит заметить, что в XVII веке рукава начинают укорачиваться и обнажать женские руки (чего не было с эпохи раннего христианства). От фижм к 20 годам в Англии уже отказались. Верхняя юбка, раньше открытая и демонстрирующая богатство и декоративность нижней, превратилась в глухую и длинную, присборенную сзади. Скромный наряд украшали только кружевом на воротнике и манжетах.

Женская фигура в таком костюме казалась легкой и грациозной благодаря идеально найденным пропорциям: высокая линия талии, узкий лиф с вырезом каре, широкие рукава длиной ¾.

Как мужской, так и женский костюм дополняли аксессуары. Пояса, украшенные драгоценными камнями, пуговицы, часы-луковицы, табакерки, веера, а также зонтики, трости, перчатки и муфты добавляли своеобразия английской одежде эпохи барокко.

Английский костюм XVII века — презентация онлайн

Английский костюм XVII века
Мария Ивановна Гордусенко
[email protected]
Английский костюм XVII века
Историческая обстановка
В XVII в. в Англии шла ожесточенная война
между дворянством и буржуазией.
Сторонники парламента – пуритане – были
противниками пышных церковных
обрядов и роскоши церковных служб. Они
требовали исправления нравов, и
особенное значение придавали внешним
формам быта, в том числе и
аристократическому дворянскому костюму.
Английский костюм XVII века
Со смертью Иакова I (1625), формы
английского костюма начали меняться, в
нем появились тенденции, которые
оказали влияние на общую
демократизацию европейского костюма.
Со вступлением на престол Карла I (16251649) французские наряды получили
большее распространение, но постепенно
и французские формы модифицировались,
приобретя местный оттенок. С 30-х гг. в
английском костюме стал прослеживаться
стиль классицизм, противопоставивший
пышным французским формам строгую
размеренность, ясные пропорции и
благородную простоту.
Английский костюм XVII века
Стилистика
В Англии стиль барокко не нашел яркого
воплощения. Это связанно с тем, что
основным «заказчиком» произведений
этого стиля была католическая церковь,
тогда как здесь главенствующей церковью
была англиканская.
XVII век в Англии прошел под флагом
борьбы дворянства и буржуазии. В стране
росло влияние двух направлений:
религиозного и конституционного.
Пуританизм вступил в конфликт с
англиканской церковью, и, угрожая
политической структуре, в конечном итоге,
развязал Гражданскую войну (1642-1646 гг.).
Английский костюм XVII века
Исторические события и процессы не могли не
отразиться в одежде англичан. Если во времена короля
Иакова I (1566-1625 гг.) придерживались испанской
моды, то во времена Английской республики
преобладала пуританская мода. В период «Славной
революции», король Карл II (1630-1685 гг.) и двор
преимущественно одевался по французской моде.
В период барокко в английском аристократическом
костюме преобладали яркие цвета – темно-голубой,
ярко-красный, желтый, оранжевый. Популярными
цветами при дворе был – пурпурный и золотой,
которые в сочетании с ярким цветовым фоном,
олицетворяли власть и мощь.
Золото использовали, не только в одежде, но и в
интерьерах дворцов и церквей. Популярной тканью у
аристократии становится атлас, буржуазия
предпочитает сукно.
Английский костюм XVII века
Итак, если Иаков I придерживался испанского
стиля, Карл I уже одевался на французский
манер, правда, в более скромной
интерпретации.
В XVII в. мужская одежда постепенно
приобретает традиционные формы. Куртка
(дублет) и штаны, теперь составляют единый
ансамбль.
Испанский стиль, преобладающий в конце XVI
века – начала XVII века, в Англии уходит к 20-м
годам. Аристократы отказываются от коротких
штанов. Французский стиль проникает в
мужской английский костюм, но приобретает
местный колорит.
Английский костюм XVII века
Придворные подражали королю,
с них брали пример дворянство и
все сторонники королевской
власти.
Дублет сменился коутом –
длинной курткой до середины
бедра, верхней одеждой стал
«ridin-coat» (редингот),
панталоны сузились
книзу, создав плавную линию
перехода к
сапогам.
С 30-х гг. отделка костюма стала
богаче — лентами, бантами,
кружевами, цвета
стали разнообразнее.
Англичане позаимствовали у французов широкополую
мягкую шляпу и широкую перевязь через
плечо вместо поясной портупеи.
Английский костюм XVII века
Придворные подражали королю,
с них брали пример дворянство и все
сторонники королевской власти.
Дублет сменился коутом – длинной курткой
до середины бедра, верхней одеждой стал
«ridin-coat» (редингот), панталоны сузились
книзу, создав плавную линию перехода к
сапогам.
С 30-х гг. отделка костюма стала
богаче — лентами, бантами, кружевами,
цвета стали разнообразнее.
Английский костюм XVII века
Английский костюм XVII века
Английский костюм XVII века
Английский костюм XVII века
Английский костюм XVII века
Совсем иначе выглядели противники
королевской власти – пуритане. Пуритане
принадлежали в своем большинстве к
небогатому среднему сословию, которые не
могли позволить себе роскошь в костюме изза недостатка средств.
Английский костюм XVII века
Пуританский костюм представлял яркий контраст дворянскому.
Пуританский наряд, в самой лаконичной его форме состоял из
дублета, штанов и плаща из черного сукна, серые шерстяные чулки,
черные кожаные башмаки или сапоги, черная шляпа, иногда белый
отложной воротник.
Так же подобный образ был характерен для представителей разных
профессий — врачей, юристов, канцелярских работников.
Английский костюм XVII века
Они очень долго придерживались
короткого закрытого
дублета с воротником-стойкой и
простого плаща с длинным
воротником.
Некоторыми из них даже эта
простота была доведена да
максимума: дублет,
штаны и плащ из черного сукна,
серые шерстяные чулки, черные
кожаные
башмаки или сапоги, черная шляпа,
иногда белый отложной воротник.
Такая простота не могла надолго
утвердиться и, в конце концов,
пуритане также перешли на модные
фасоны, только из темных тканей.
Английский костюм XVII века
Женский костюм
В женском костюме также больше
ощущалось влияние пуритан, чем
французов.
В него вошли элементы мужского костюма:
большие шляпы, носившиеся поверх
маленьких вышитых шапочек, большие
белые воротники. Французские же
заимствования трансформировались,
приобретя «английский» оттенок. Верхнее
платье англичанок в отличие от распашного
французского было глухим, лиф был
настолько свободен, что не деформировал
фигуру.
Английский костюм XVII века
Женский костюм
Женский английский костюм XVII века
находился под большим влиянием
пуританского стиля. Наряд англичанок,
также как и мужской, изменялся на
протяжении века. Он перешел от пышной
чопорности испанского стиля к мягкому и
простому английскому силуэту. Верхнее
платье было глухим, в отличие от
французского распашного.
Даже при Карле II, который приклонялся
перед французской модой, английские
дамы, не уступая француженкам в роскоши
и богатстве платья, не допускали никаких
бросающихся в глаза излишеств и
крайностей.
Английский костюм XVII века
Женский костюм
При Карле II английские
дамы, не уступая
француженкам в роскоши
и богатстве платья, не
допускали
никаких бросающихся в
глаза излишеств и
крайностей. Наиболее
видные
заимствования — наколкифонтанжи, называвшиеся в
Англии — тауэр, большее,
чем прежде декольте.
Английский костюм XVII века
Английский костюм XVII века
1620е гг. завышенная
талия
Пышные рукава три четверти
Английский костюм XVII века
Лиф с баской
Глухое верхнее платье — роб
Английский костюм XVII века
Женский костюм
В целом, английское женское платье
середины века представляло собой лиф из
гладкого атласа, с удлиненным лифом и
короткой баской. Основным средством для
придания формы лифу был корсет или
подкладка с китовым усом. К лифу
пришивались пышные рукава. Стоит
заметить, что в XVII веке рукава начинают
укорачиваться и обнажать женские руки
(чего не было с эпохи раннего христианства).
От фижм ещё к 20-м годам в Англии
отказались.
Женский костюм
Английский костюм XVII века
В целом, простота конструкции
женского костюма сходна с
мужской, декоративные
элементы были сведены к
минимуму. Женская фигура
в таком костюме казалась
легкой и грациозной
благодаря идеально
найденным пропорциям:
высокая
линия талии, узкий лиф с
вырезом каре, широкие
рукава длиной ¾. Такое
сопоставление подчеркивало
покатость плеч, высоту шеи,
хрупкость рук,
стройность фигуры.
Английский костюм XVII века
Ткани
Эпоха барокко принесла с собой
новую цветовую
гамму. В костюме преобладали
яркие цвета – темноголубой, ярко-красный, желтый,
оранжевый, но сочетались они не
между собой, а с холодным золотом.
Золото воспринималось как
материализованный свет, исходящий
от обожествленного монарха, оно
было эмблемой величия королей,
эмблемой их сверхсилы. Золото в
сочетании с ярким цветовым фоном
– вот символ власти и мощи, вот
основная цветовая гамма эпохи.
Английский костюм XVII века
Ткани
Золото покрывало стены дворцов и
внутренность церквей, золото
доминировало в тканях и в искусстве эпохи.
В английском костюме особое
внимание уделялось живописным эффектам
и использованию пластических
свойств ткани. Наиболее модным для
женских нарядов стал атлас, поскольку он
выгодно подчеркивал белизну и нежность
кожи англичанок.
Английский костюм XVII века
Украшения
В число любимейших аксессуаров как женских, так и мужских входили пояса, украшенные
драгоценными камнями, пуговицы, часы-луковицы. В этот период в декор костюма вошли бриллианты,
которыми украшали воротники, прически, шляпы и костюмы. Очень модным аксессуаром стала
табакерка. Для знати была важна не столько процедура употребления табака, сколько сопутствующий
ей антураж. Табакерка и ее декор стали своеобразным символом знатности и богатства, образчиком
высокого эстетического вкуса обладателя.
Вопросы для обсуждения
Группа 1
Какие преобразования английского женского костюма
произошли под влиянием французских мод?
Группа 2
Что представлял собою костюм пуритан?
Группа 3
Какие изменения были характерны для мужского костюма
этого периода?

Костюм Англии эпохи Возрождения (16 век)

В XVI в. влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.

Мужской костюм

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).
Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Полный доспех английского рыцаря

на женщине: платье придворной дамы, чепец в виде башни
на мужчине: дублет, штаны с буфами, короткий плащ на меху

Женский костюм

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды.
В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

слева: костюм придворного, штаны с буфами и вамс

справа: парадный костюм королевы

Обувь

Англичане XVI в. носили мягкие туфли с широким квадратным «утиным носком».
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Прически и головные уборы

В первой половине XVI в. у англичан были короткие стрижки. Голову украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо.
Во второй половине века бареты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить испанские шляпы.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец»), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.
По постановлению королевы Елизаветы шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.

женская прическа и головной убор

Украшения и косметика

Английские дамы любили парфюмерию, которой душили волосы и платье.
Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархатными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вышивкой и драгоценными камнями.
В XVI в. в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки.
В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шелком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской — своеобразной имитацией четок.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Костюм Англии, Фландрии и Испании XVII века | Novosti.Info

КОСТЮМ АНГЛИИ

В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту.

Английские мужские дублеты длиннее французских пурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны сужаются книзу, создавая плавную линию перехода к сапогам. Вместо кудрявых объемных париков — слегка завитые естественные волосы. Небольшой белый воротник и отвороты придают костюму элегантность (рис. 95).

В женской одежде основное влияние уделяется живописным эффектам, использованию пластичных свойств ткани. Наиболее модной в Англии тканью был атлас, драгоценностью — жемчуг. В костюме они подчеркивали белизну кожи, благородную внешность англичанки. В силуэте создавались удлиненные пропорции благодаря завышенной линии талии, прямой, заложенной мягкими, свободными складками юбке (рис. 96).

КОСТЮМ ФЛАНДРИИ И ИСПАНИИ

В костюме Фландрии отразились черты стиля барокко, характерные для фламандского искусства в целом: монументальность в трактовке форм, декоративные колористические эффекты, сложная динамика. Образцы его мы видим в портретах Рубенса, А. ван Дейка. Светлая парча нижнего платья, затканная крупными цветами, сочетается с темным одноцветным шелком или бархатом верхнего распашного платья и светлыми шелковыми рукавами. Колорит костюма очень красочен, детали крупные, динамичные (рис. 97).

В испанском костюме интересным вариантом каркасной формы с преобладанием горизонтальных линий композиции является платье тонтилъд, распространенное в 50 —60-х годах (рис. 98). В такое платье одета инфанта Маргарита на портрете Веласкеса. Непомерная ширина юбки внизу и по линии бедер повторяется в контурах прически, в линиях отделки, в пышных внизу рукавах.

Появившись в Испании, каркасный костюм продолжает здесь свое дальнейшее развитие. Аналогичная форма женского платья встречается в последующие периоды в костюме других европейских стран.

В конце века французская мода механически переносится в Испанию, не создавая цельных художественных образов.

>Источник: Каминская Н.

М. «История костюма»

Костюм Англии, Фландрии и Испании XVII векаКОСТЮМ АНГЛИИ В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, | Novosti.Info

КОСТЮМ АНГЛИИ В костюме Англии развиваются традиции художественного стиля классицизма, противопоставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту. Английские мужские дублеты длиннее французских пурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны сужаются книзу, создавая плавную линию перехода к сапогам. Вместо кудрявых объемных париков — слегка завитые […]

Мужской костюм Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. — это белье (рубашка, нижние штаны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине […]

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения. Экономическое и политическое развитие европейских стран протекало неравномерно. Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает […]

В последней четверти XVII века история женского костюма прошла по точно определенным двум путям: создание форм придворного платья и платья буржуазного, то есть такого, каким его приспособили буржуа к своему образу жизни и понятию красивого. Общий силуэт и характер костюма. Маленькая изящная голова со связанным на затылке узлом волос и спускающимися от него двумя длинными […]

На титульном листе собрания сочинений Мольера, изданного в XVII веке, изображены арлекин, персонаж комедии дель арте, и галантный кавалер в огромном парике и замысловатой одежде, украшенной бантами, лентами и кружевами. Это обилие украшений, великолепие тканей и впечатляющие размеры костюма отличают классическую моду барокко отнесенную ко времени, которое мы можем назвать периодом Мольера (рис. 110). Персонажам […]

Изменения в женском костюме в XVII столетии прошли вместе с перипетиями века сложный и насыщенный путь. И поэтому художнику театра представляется возможность дать одновременно две разные моды, что очень часто бывает и в жизни. Возникает возможность дать более острую характеристику «старого и нового». Например, в спектаклях «Три мушкетера» и «Сирано де Бержерак» основных женских персонажей […]

С 1633 года, после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы […]

Колет — это специфически военная одежда, и поэтому она обязательна на актерах в сценах боя, например в «Сирано де Бержераке», но совершенно исключена в сценах светских бесед или балов. Шпага вставлялась в перевязь, перекинутую через левое плечо, и находилась справа за спиной поверх камзола. Офицеры поверх колета повязывали длинные широкие шарфы из тафты, цвета которых […]

С 1618 года, с начала Тридцатилетней войны, открывается новая романтическая страница в истории костюма. «Дон Хиль Зеленые штаны» Тирсо де Молина, «Марион Делорм» В. Гюго, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, театрализация романа А. Дюма «Три мушкетера» — вот пьесы, идущие в костюмах первой половины XVII века. «Три мушкетера» уже много лет не сходят со сцены, […]

В начале века повсеместно господствовала испанская мода (рис. 90, 91, 92). Ее громоздкие и неподвижные формы в женском костюме сохранились в массиве лифа и корсаже со шнипом, в брыжах, с которыми в Голландии не расставались на протяжении пятидесяти лет, в господстве черного цвета и тяжелых тканей. Высокие кружевные стоячие воротники, существовавшие одновременно с фрезой, усиливали […]

Мода 17 века

Несмотря на то что XVII век ознаменовался войной, которая имела тридцатилетнюю историю, но этот факт не мешал людям того времени хорошо одеваться.

Европейская мода XVII века характеризовалась своим идеализмом. Женщины облачались в объемные юбки и, сжимающие талию, корсеты, чтобы фигура казалась еще изящнее. Стандарты красоты того времени и современности были схожи. Красивой считалась женщина с длинной шеей, высоким ростом, идеальной осанкой и длинными локонами. Однако эти стандарты были больше характерны для Европы, а мода во Франции имела всё же некоторые различия.

Что же касается моды Франции, то в женском наряде была предпочтительна завышенная талия, более короткий лиф, юбка была не настолько объемной как европейская. На ней были аккуратные складки, а рукав укороченный, но такой же объемный. Платья у привилегированных светских дам шились преимущественно из атласной ткани или порчи. Отличие в социальных классах было заметно даже по креплениям в одежде. У обычных женщин были самые простые крепления, в то время как светские дамы использовали крепления с драгоценностями.

Важным элементов в то время считался воротник с отворотом, украшенный кружевом, – это был обязательный элемент любого платья.

Прически согласно французской моде XVII века были двух типов: первая – это прямой пробор с заплетенной косой, из нее формировалось некое подобие короны на голове, при этом несколько нижних прядей специально выпускались; вторая прическа была с челкой, волосы собирались в тугой пучок и уже тогда использовался шиньон.

Английская мода того времени имела несколько направлений. В XVI веке в ней преобладали испанские тенденции, но к середине XVII века стало всё заметнее проявляться французское направление, однако, характерный только для Англии колорит, всё же сохранился. В целом мода в Англии того времени не была устойчивой и стремительно менялась и в основном ей были присущи пуританские веяния.

Украшения костюмов, как мужских, так и женских всё больше разнились. Английские женщины одевали 2 платья, одно носилось, как нижнее белье и имело более светлый тон. Основное отличие женских костюмов во Франции и Англии в том, что в англичанки предпочитали больше закрытых деталей, хотя без роскоши ни один наряд не обходился.

Платья англичанок были такими же, как и у француженок, с одной только разницей, что рукав был три четверти, а юбки длиннее и слегка были собраны книзу. При шитье, как правило, использовался атлас, а корсет или подкладка придавали лифу нужные и изящные формы. Всё платье обтачивалось кружевом.

Следует добавить и тот факт, что поскольку изготовление тканей уже происходило на мануфактурах, то можно было добавить золотистые или серебристые нити. Ткань, в конечном счете, получалась с переливами и добавляла наряду торжественности.

Естественно, что мода того времени и сегодняшняя очень разнятся. Хоть ей и свойственна цикличность и какие-то тенденции все же заимствуются, но сегодняшняя одежда более адаптирована для активной и подвижной жизни.

Проект по английскому языку на тему Мода 17 веков в Англии и на Руси

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 196»

ПРОЕКТ

по английскому языку

Тема: Мода 17 веков в Англии и на Руси

Выполнил:

Руководитель:

г. Новосибирск

2017 год

Оглавление

Введение………………………………………………………………..3

Глава 1. Мода в Англии 17 века……………………………………..4

1.1 Конец Средневековья……………………………………………..4

1.2 Рождение новой эстетики…………………………………………5

1.3 Трансформация одежды………………………………………….5

1.4 Аксессуары…………………………………………………………7

Глава 2. Мода в России 17 века………………………………………8

Глава 3. Сравнение моды в Англии и Руси в 17 веке………………12

Заключение……………………………………………………………..13

Приложение…………………………………………………………….14

Введение

Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.

Цели: сделать газету о моде 17 веке в Англии и в Руси

Задачи:

  • познакомиться с модой в 17 веке в Англии

  • познакомиться с модой в 17 веке а Руси

  • изучить литературу по данной теме

  • узнать какая мода была в 17 веке.

Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем».

Глава 1. МОДА В АНГЛИИ 17 ВЕКА

Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.

Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.

1.1 Конец Средневековья

Моду 17 века не будет ошибочным назвать модой переходной, ведь это был период во многом переломный, знаменующий закат Средневековья и открытие новой страницы во многих сферах жизни. В Средние века существовал культ аскетизма, когда роскошь всеми силами сдерживалась, в одежде присутствовали темные благородные тона, которые образовывали странное соседство с жесткими, асимметричными геометрическими линиями.

Но уже в первое десятилетие века наблюдаются заметные трансформации европейского костюма, знаменующие рождение новой эпохи, в которой ослепляющую роскошь будет трудно удержать.

1.2 Рождение новой эстетики

В конце 16 века в Италии сформировался стиль барокко, который стал основной характеристикой моды в последующее столетие. Барокко в переводе с итальянского означает «странный», «вычурный», что и стало емким описанием этой неожиданной моды, ознаменовавшей конец смутного времени и рождением новой эстетики.

В начале 17 века костюмы еще сохраняют жесткие линии и едва сдерживаемый аскетизм, но затем они обретают иные черты. Одежда становится все менее категоричной и модной в общепринятом смысле этого слова.

Одна из главных характеристик моды 17 века – это смягчение линий и усложнение кроя, как за счет появления обильных драпировок, так и благодаря обилию аксессуаров. Включение светлых цветов в образы мужчин и женщин – еще одно немаловажное событие, которое знаменовало конец Средневековья в буквальном смысле. Темные времена остаются в прошлом, на первый план выходит красота в самых разных ее проявлениях. Ориентирами для остальной Европы становятся Франция и Италия, где наиболее ярко проявились черты моды этой эпохи.

1.3 Трансформация одежды

В начале века костюм освобождается от буфов, безвозвратно уходят в прошлое остроконечные женские головные уборы, которые прятали волосы. Мужчины начинают носить шляпы с широкими полями, украшенные перьями.

Одним из основных показателей изменений в мужском костюме стало общее «облегчение» образа, который стал более комфортным и даже чуть более легкомысленным. Сначала изменения в мужском костюме практически незаметны, но Тридцатилетняя война, разразившаяся в 1618 году, внесла свои коррективы в образ мужчины, полностью лишив его манерности испанского влияния с его архитектурными линиями, которые никак не соответствовали велению эпохи.

Длинная рубашка белого цвета с кружевными манжетами и непременным воротником стала неотъемлемой частью мужского костюма, начиная со второй половины века. Сверху на нее надевался брасьер, представляющий собой куртку с короткими рукавами. Одно из самых главных изменений мужского костюма касается оформления нижней зоны тела.

Если ранее благородные господа носили чулки с пышными штанами, закрывающими лишь верхнюю часть бедер, то в семнадцатом столетии акцент делается на модных панталонах, которые уже не такие объемные, но спускаются к коленям и закрывают бедра почти полностью. Панталоны подвязывались под коленом лентами, которые впоследствии гармонично сочетаются с декором изысканных туфель с квадратным каблуком.

В это же время формируются новые каноны женского костюма, который все туже затягивает дам в корсеты, очерчивая талию. Женское платье семнадцатого века лишается каркасной юбки, его линии становятся более динамичными, тонкая талия выгодно контрастирует с помпезно пышной юбкой и не менее объемными рукавами.

В 1648 году завершилась Тридцатилетняя война, которая ознаменовала начало новой эпохи. Наиболее ярким показателем в это время служила мода при дворе Людовика XIV во Франции, которая стала олицетворением культа показной роскоши.

Женские платья теряют прежнюю целомудренность, декольте открывается, при помощи корсета приподнимается бюст, а двойная юбка, украшенная нашивками, аппликациями, нескромно шелестит при ходьбе шелками и кружевом. Рукава становятся менее объемными, теперь они изящно прилегают к линии плеча и прикрывают руки красивыми кружевными манжетами.

1.4 Аксессуары

Аксессуары стали непременной составляющей костюма придворных дам и господ в семнадцатом веке, и их разнообразие поражает воображение. Скромность и лаконичность была не в чести, оковы прошлого окончательно спали, пришло время продемонстрировать себя во всей красе. Это делалось при помощи обилия рюш, бахромы, вышивок, оборок, лент, серег, ожерелий на обнаженной линии декольте.

Портные знати ловко управлялись со своей работой, комбинируя шелк, бархат, парчу, тафту, газовую ткань разных оттенков, сочетая цветочные мотивы с восточными включениями. В конце 17 века в моду пришли неожиданные тогда полоска и клетка.

Образы барокко, помпезные, роскошные, иногда нелепые в своем желании как можно больше отстраниться от принципов минимализма Средних веков, олицетворяли бушующие страсти внутри человеческой натуры, ее тягу к искусству, непременно отражаясь не только на образах, но и в манере поведения. В одежде неудержимость барочного стиля была сдержана классицизмом, который наряду с ним царил в культуре семнадцатого столетия, найдя благодатную почву для развития во Франции и Англии.

Ослепляющий барочный шик в начале 18 века сменился образами рококо, который во многом заимствовал его черты, но был более выдержанным и менее нервозным.

Глава 2. МОДА В РОССИИ 17 ВЕКА

XVII век – «бунташный» – взбунтовался и против власти «чина»: произошла смена механизма чина механизмом моды. Мода заменила чин, отделив благое (внутреннее, духовное) от прекрасного (внешнего, светского) и узаконив чисто эстетический подход к пониманию красоты. Если средневековая мысль застряла на сентенции «красота личная тело и душу губит» («Пролог»), то мысль Нового времени призывала вслед за Плутархом: «Человече, приникни к зерцалу и посмотри лица своего, да аще красен ся видиши, твори жь и дела против своея красоты». Оправдание внешнего в человеке (то есть не связанного с религиозной – внутренней – верой) более всего отразилось на положении женщины. Так как красота (лепота) была объявлена естественным, природным свойством человека, то тем самым был снят и вопрос о ее греховности. Ранее отсутствие волосяного покрова на лице женщины считалось признаком ее неполноценности. Вот что писал об этом патриарх Адриан: «…мужу убо благолепие, яко начальнику – браду израсти, жене же, яко не совершенней, но подначальной, онаго благолепия не даде». Теперь утверждается равенство мужского и женского естества: «Женам бо брадныя власы не даны суть, да долгую лепоту лица имеют, да любими будут…» («Сказание о человеческом естестве, видимом и невидимом»).

При этом говорится и о превосходстве естественной красоты над искусственной, создаваемой с помощью красок и белил. В одном из рукописных сборников, к примеру, звучал призыв к русским женщинам прекратить злоупотребление косметикой, потому что «вапы» (краски) и «некия преестественныя доброты» (украшения) только «погубляют» природную красоту, ведь «нелепый» (некрасивый), «аще и велми украшается, благообразен быти не может, лепый же и без приправы сея благолепен есть». Русские женщины неохотно отзывались на призывы отказаться от румян и белил, но все же некоторые дамы стали вовсе пренебрегать косметикой. Одна из них – жена главы Посольского приказа Артамона Матвеева поразила иностранных послов своим европейским видом и манерами.

Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. XVII в.Начавшаяся в русской культуре переоценка ценностей, открытие в человеке индивидуальности привели к забвению чина и торжеству моды. Уже в самом начале XVII в. молодые люди сбросили длиннополую, многослойную, как капуста, неудобную одежду предков и нарядились в польское (европейское) короткое и подходящее для подвижного образа жизни платье. Появились бритые лица. Началось увлечение иностранными языками, западноевропейским искусством, литературой, музыкой. Жилища стали оформлять на европейский лад – стены украшались картинами, зеркалами, обоями. Возник интерес к табакокурению, европейским «конфектам» и т.п. Конечно, таких людей было немного, и в основном это были выходцы из верхних слоев общества, но своим видом и поведением они подавали пример остальным.

До XVII в. на Руси практически не наблюдалось смельчаков, бривших бороды, их можно было сосчитать на пальцах! Одним из первых стал великий князь Иван III, сбривший бороду по настоянию своей молодой супруги, племянницы последнего византийского императора Софьи Палеолог. Но… что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Мало кто даже помышлял о бритье бороды и усов. Только в начале XVII столетия, во время Смуты, когда на русскую землю пришли поляки, уже давно брившие бороды, русская молодежь быстро переняла у них вместе с польским платьем и моду на бритые лица. Появились так называемые бритобрадцы, которые не боялись проклятий священников. Известный старообрядец Аввакум в своем знаменитом «Житии» описывает случай, когда к нему, плывшему по Волге в ссылку, обратился за благословением сын боярина Шереметева и Аввакум отказал ему в благословении из-за его «блудолюбивого образа» – бритого лица.

Сапожок. Бархат, кожа, жемчуг. В начале XVIII в., когда Петр Великий издал указ об обязательном сбривании бород, это вызвало шок у бояр, привыкших к бороде как к «образу Божию». Городским жителям разрешалось носить бороды только если уплатят большой штраф, а сельские жители должны были платить пеню при въезде и выезде из города. Русской церкви пришлось отрекаться от прежних проклятий бритобрадцам и искать объяснения новой моды. Дмитрий Туптала, митрополит Ростовский написал даже специальное сочинение, в котором доказывал, что «образ и подобие Божие» нельзя понимать буквально, в смысле физического облика, а надо искать их в душе человека.

Борода в Древней Руси была данью требованиям церкви и христианского вероучения, а вовсе не модой. А вот бритье бороды – это уже мода, которой следовали многие молодые люди на протяжении всего XVII в. В Петровскую эпоху мода на бритье бороды перестала быть модой, так как это было узаконено государством – диктовалось указами царя, а не свободным выбором индивида.

Из записок иностранцев XVII в. узнаем, что русские начинают жить по-европейски. Они строят каменные дома-дворцы с большим количеством комнат, заказывают портреты членов своего семейства, заводят кровати с перинами (хотя и спят по-прежнему на лавках, как это делал, к примеру, князь Василий Васильевич Голицын). Некоторые даже шьют для своих слуг униформу. Так, по свидетельству датского посланника Витсена, у купца и думного дьяка Аверкия Кириллова все слуги были одеты в одинаковые ливреи, чего не наблюдалось даже в царском дворце. Модным становится и европейский стиль поведения – веселый, открытый, деятельный. В противовес средневековому неприятию мирской, светской жизни, отрицанию смеха и веселья в XVII в. русские начинают отдавать дань радостям жизни. Средневековый христианский идеал человека – монах, добровольно отказавшийся от всех мирских благ, и прежде всего от богатства, в своем крайнем проявлении порождал юродивых, утрированно демонстрировавших отречение от греховного, суетного, пестрого мира. С большой натяжкой, но все же можно назвать антимодой отказ от ношения светской одежды в пользу власяниц и вериг, отшельническую, голодную жизнь в «пустыни» (лесу) и тому подобные крайние проявления отказа от мира. Серебряные пуговицы. Сер. XVII в.

Теперь греховность мирской жизни была отринута как ложная идея. Русские мыслители доказывали необходимость благосостояния («довольства нуждных», по словам известного математика Леонтия Магницкого), жизни «по достоинству человеческому», «удобрения разума науками», «поисков мирской чести и славы», украшения «внешнего человека» и т.д. Появился и новый идеал, получивший в петровское время название «политичный кавалер» (от слова «политес»). Сам термин «мода» вошел в обиход уже в начале XVIII в.

Западноевропейская мода достигла границ России конечно же с опозданием, но властно вторглась в русский быт, разрушая традиционные стереотипы. Когда же в конце XVII – начале XVIII в. Петр Великий указами ввел европейское платье, бритье бород, курение табака, ассамблеи и прочее, то тем самым он превратил моду в государственную политику. В XVIII в. верхушка русского общества уже полностью следовала за общеевропейской модой, а низы тяготели к допетровской старине. Разрыв был столь очевиден, что надо говорить о двух разных культурах. Верхи общества, по словам знаменитого историка В.О.Ключевского, не родившись европейцами, всю жизнь должны были делать из себя европейцев. Ко второй половине XVIII в. они владели несколькими европейскими языками, но не могли объясниться на родном, о чем горько сожалела княгиня Екатерина Дашкова, которой в семнадцать лет пришлось заново изучать русский язык как иностранный. В XVIII столетии русские с трудом и переменным успехом, но все же вливались в общеевропейский культурный поток, что особенно ярко доказывает мода той эпохи.

Глава 3. Сравнение моды в Англии и Руси в 17 веке

Англия:

Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны. Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки были длинными и глухими, слегка прибранными сзади. Платья украшались кружевом. В XVII в. мужская одежда постепенно приобретает формы понятного нам костюма. Куртка (дублет) и штаны, теперь составляют единый ансамбль.

Россия:

Отличительная особенность русского национального костюма – большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Основной мужской одеждой была сорочка или рубаха. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка основой женского костюма была длинная рубаха , которую украшали оторочкой или вышивкой , иногда расшивали жемчугом. Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами ( золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом. Два основных вида русского женского костюма- сарафанный( северный) и понёвный (южный)

Заключение

В Англии стиль барокко не нашел яркого воплощения. Это связанно с тем, что основным «заказчиком» произведений этого стиля была католическая церковь, тогда как здесь главенствующей церковью была англиканская.

XVII век в Англии прошел под флагом борьбы дворянства и буржуазии. В стране росло влияние двух направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм вступил в конфликт с англиканской церковью, и, угрожая политической структуре, в конечном итоге, развязал Гражданскую войну (1642-1646 гг.).

Все эти процессы нашли свое отражения и в одежде англичан. Если во времена короля Якова I (1566-1625 гг.) еще придерживались испанской моды, то во времена Английской республики преобладала пуританская мода. В период «Славной революции», король Карл II (1630-1685 гг.) и двор преимущественно одевался по французской моде.

Каждое столетие входило в историю благодаря ярким событиям в области политической, экономической и культурной жизни. Все эти сферы не могли не отражаться на внешнем облике мужчин и женщин, в костюмах которых легко прослеживались влияния времени. Мода 17 века на протяжении всего периода менялась быстро и для всех последующих поколений она стала во многом поворотной. Одни назовут ее неподобающе помпезной, другие сочтут элегантной и умеренной, отвечающей принципам эпохи.

Приложение

Мода в России в 17 веке.

Мода в Англии в 17 веке.

1609 | Хронология истории моды

Прекрасная Энн Вавасур (рис. 1) рано добилась успеха в жизни, присоединившись к дому королевы Елизаветы в конце 1570-х годов, как объясняет историк эпохи Тюдоров Барт Кейси:

«Многие головы повернулись в сторону Анны, которая недавно пришла ко двору из Йоркшира в качестве дворянки из спальни, самой интимной группы слуг королевы. Девочку с детства приучали идти по стопам ее дяди сэра Томаса Нивета, жениха Тайной палаты, и ее тети Кэтрин Книвет, фрейлины.Семья Нивет была хорошо известна и любима при дворе с первых дней правления короля Генриха VIII, когда более старший Томас Нивет был королевским повелителем лошади ».

Это внимание вскоре стало серьезным, когда она стала любовницей Эдварда де Вера, 17-го графа Оксфорда, и поворот событий стал катастрофическим, когда она вскоре родила сына Эдварда. Начальник разведки королевы, сэр Фрэнсис Уолсингем, 23 марта 1581 года написал письмо с описанием этого дела:

«Во вторник ночью Анну Вавасур привели в постель сына в девичью комнату.Э. Оксфорд известен как отец, который, как считается, ушел с намерением пересечь море. Для него заложены порты, и поэтому, если у него есть такая решимость, маловероятно, что он сбежит. Джентльменку в ту же ночь вывели из дома, а на следующий день отправили в Башню. Другие, которые были найдены сторонниками этого дела, также были совершены. Ее Величество глубоко опечалена происшествием, и поэтому я надеюсь, что будет принято такое распоряжение, чтобы избежать подобных неудобств.”(Кейси)

Как следует из письма, Энн и граф были отправлены в лондонский Тауэр по приказу королевы.

Но на этом история Анны не закончилась; после освобождения она позже стала любовницей сэра Генри Ли Дитчли. Сэр Генри был личным чемпионом королевы Елизаветы на рыцарском турнире, но в 1590 году в возрасте пятидесяти семи лет он стал вдовцом. Кейси продолжает рассказ:

«Его жена и трое детей были мертвы, и впереди ему были одинокие годы.И тогда он пригласил Анну Вавасур, которой тогда было около двадцати семи лет, присоединиться к нему (со своим ребенком) в качестве его любовницы и де-факто жены. Она не только приняла, но и вскоре родила второго ребенка от сэра Генри ».

Учитывая, что королева изгнала Анну в Башню менее десяти лет назад, положение Анны (и сэра Генри) было несколько шатким. Таким образом, сэр Генри организовал наступление очарования, заказав стихи и, самое главное, то, что сейчас известно как портрет королевы Елизаветы Дитчли.Портрет королевы, восседающей на земном шаре, очень лестно изображает ее, и на нем есть надпись: «Она может, но не может, отомстить».

Кампания увенчалась успехом, и королева и ее двор даже посетили Дитчли в 1592 году. Сэр Генри и Анна смогли счастливо жить в Дитчли всю оставшуюся часть правления Елизаветы и даже сблизились со двором короля Джеймса VI и Анны Вавасур. и королева Дании Анна, кажется, неплохо ладили и даже заказали очень похожие портреты (рис.2-3) от Джона де Крица около 1605 года, где оба носят белые атласные платья с французскими фартингалами и открытыми стоячими воротниками и стоят рядом с одним и тем же красным стулом. Лиф Анны низкий, как у Королевы, и оба украшены розовыми лентами. У них «вздернутая, формальная прическа, структурированные косы, тщательно декорированные, [что] знаменует временное удлинение женской внешности» (Камминг 23).

На более раннем портрете (рис. 1) Энн была изображена в черно-белом цвете, излюбленных цветах королевы Елизаветы, с бледным напудренным лицом, также сделанным королевой модным, предполагая, что Вавасур был весьма искусен в манипулировании ее внешностью в соответствии со временем.

1669 | Хронология истории моды

Сохранившийся шелковый дублет в коллекции музея Виктории и Альберта (рис. 8) демонстрирует очень похожие усеченные пропорции и большой объем видимой рубашки. Полностью подходящие бриджи из нижней юбки слишком хрупкие, чтобы их можно было демонстрировать, но они были точно воспроизведены, что дает хорошее представление об общем виде.

Что касается ухода за волосами и повседневных причесок, Джеймс, герцог Йоркский (рис. 9), дает хороший пример:

«мужские волосы стали длиннее и гуще, чем это было модно ранее в семнадцатом веке.Здесь он образует мягкие волны и локоны, аккуратно уложенные таким образом, чтобы симметричными локонами падали на грудь и спину. (Камминг 93)

Мужчины также предпочитали тонкие усы, которые носили и Карл II, и Людовик XIV (рис. 10). См. Другой пример с художником Уильямом Брюсом (рис. 13). Также начали носить естественные парики; Первоначально стилизованные под нормальные волосы, парики будут становиться все более искусственными с течением века. Как объясняет Диана де Марли в книге «Мода для мужчин: иллюстрированная история» (1985):

.

«Первые парики около 1660 года были очень вьющимися, а вот парики 1670-х годов имели локоны.Их внедрение было постепенным. Морской администратор Самуэль Пепис сделал решительный шаг в 1663 году, Джеймс герцог Йоркский сделал это в феврале 1664 года, а Карл II только в апреле, когда он поседел. Людовику XIV, на этот раз, в следующем десятилетии потребовалось еще больше времени: он щеголял своими многочисленными замками, которыми он очень гордился. Парики оказались прекрасной иллюстрацией высокого положения, так как они стоили несколько фунтов, поэтому крестьянство не могло их скопировать ». (55)

В то время как Людовик XIV, возможно, запоздал с принятием парика, он популяризировал новый силуэт при дворе, приняв юстаукорпс, который представлял собой свободное пальто, которое уже носили в военном костюме; он «имел короткие рукава, был длинным и слегка расклешенным внизу» (Boucher 258).Как объясняет Буше: «В 1662 году, согласно Бюсси-Рабутину, Людовик XIV предоставил сначала дюжине, а затем около сорока своих фамильяров разрешение носить одежду, аналогичную его собственной: синий юстакорпус с красными украшениями и красный жилет или жакет — во время пребывания в Сен-Жермене или Версале… первый образец кодифицированной формы придворного костюма ». (258)

Придворный крайний слева на сцене встречи Людовика XIV и Филиппа IV (рис. 3), кажется, одет в длинную синюю одежду в стиле юстаукорпса.Юстекорпус вытеснил дублет, который постепенно превратился в жилет без воротника и без рукавов. Justaucorps был очень простым кроем, так как в этом десятилетии он свободно висел и еще не был адаптирован к телу. Герцог Баварский Максимилиан Филипп (рис. 11) носит длинную свободную верхнюю одежду с короткими рукавами в стиле юстаукорпс, которую он сочетает с поистине впечатляющим количеством отделки из лент и плиссированных кружевных пушек. На раннем голландском модном принте также изображены двое мужчин в длинных свободных костюмах.

Карл II представил английскому двору разновидность юстекорпуса, назвав его жилетом.Как и юстакорпс, это было длинное пальто без воротника, которое свисало так низко, что нижних бриджей больше не было видно; их невидимость в конечном итоге привела к упрощению их стиля (Ashelford 92). Галстуки, длинные льняные полоски, завязанные на шее, часто с кружевом на концах, стали модными, когда были приняты эти пальто без воротника. Название галстука «считается производным от хорватского, поскольку такие шейные платки впервые были замечены на полке хорватских наемников Людовика XIV» (Табличка 7 Во Мэн).Все мужчины на рисунках 12 и 13 носят шейные платки. Как особенно демонстрируют мужчины на рисунках 4, 7, 9 и 11, длинные прически, которые предпочитались в тот период, в основном скрывали изящные кружевные воротники, которые раньше мужчины носили через плечи. В шейном платке воротник / шнурок концентрировались по центру спереди, где они не были закрыты волосами или все больше париком. Баучер подробнее рассказывает об использовании галстука:

«его уже носили солдаты, просто завязанные узлом и свободно свисающие.Гражданский костюм придавал ему больше разнообразия и воображения, с панелями из богатого кружева и довольно полным бантом из лент под подбородком. Галстуки изготавливались уже завязанными и закреплялись на ленте, которая застегивалась сзади на шее ». (265)

Портрет Уильяма Брюса (рис. 13) показывает еще один модный стиль неформальной одежды того периода, а именно халат. Хотя платье Брюса может быть шелковым, в 1660-х годах индийский хлопок также стал модным для изготовления халатов:

«В 1660-х годах Ост-Индская компания представила англичанам ситец, окрашенную или набивную хлопчатобумажную ткань, изготовленную в Индии, которая использовалась в качестве ткани для отделки и для свободных неформальных платьев, которые носили дома.Его яркие цвета, стойкость используемых красителей и адаптация местного дизайна к английскому вкусу обеспечивают популярность материалов ». (Ашелфорд 110)

Вскоре в Англии возникла конкурирующая полиграфическая промышленность ситца (белого или небеленого хлопка), и «к 1700 году ситцевая печать процветала» (110).

Что носили женщины в период Стюартов? Модные тенденции и фальшивка в 17 веке

Одежда, которую люди носят, имеет большое значение в 21 веке.Выбор наряда для собеседования или первого свидания требует тщательной подготовки. В Англии эпохи Тюдоров и Стюартов одежда также имела важное значение, и повседневная жизнь обычных женщин зависела от того, что они выбирали, особенно в Лондоне, который к 1700 году был самым большим городом в Европе.

В 1616 году Томас Тьюк опубликовал брошюру под названием «Трактат против рисования и окрашивания мужчин и женщин», в которой он жаловался на то, что «хотя бы раз в год» англичанка «хотела бы увидеть Лондон, хотя, когда она приедет туда, у нее есть нечего делать, кроме как учиться новой моде ».Хотя Тьюк враждебно относился к тем, кто уделял слишком много времени своей внешности, он был точен в отношении женщин, приезжающих в столицу, чтобы ознакомиться с последними тенденциями.

Главной достопримечательностью Лондона было множество возможностей для покупок. Во время правления королевы Елизаветы во второй половине 16 века купцы импортировали широкий ассортимент различных тканей, красок и тканей, что означало, что одежда становилась более разнообразной и красочной. Большая часть этого льна и кружева поступала из Италии и Нидерландов, но к концу 17-го века стали доступны и более экзотические товары, такие как восточно-индийский ситц и ситцевая ткань.

Таким образом, у женщин был выбор тканей на выбор, а также возможность приобрести ряд аксессуаров. Они были одновременно декоративными и практичными. Муфты не только согревали руки, но и служили заменой сумочке для хранения носовых платков, денег и духов. Также были популярны маски для лица и капюшоны, позволяющие женщинам незаметно передвигаться по оживленному городу. Многие женщины персонализировали свою одежду, добавляя кружева, ленты и цветы или вышивая узоры и узоры.

Одежду можно было купить в разных местах. Состоятельные женщины, такие как жены лондонских граждан, делали покупки на Королевской бирже и Новой бирже, но портных, сапожников, вышивальщиц, перчаток и модисток можно было найти по всему Сити и в соседнем Вестминстере.

Женщина покупает обувь, c1650. (Фото The Print Collector / Getty Images)

По мере развития швейной промышленности становилось все больше готовой одежды по более низким ценам.Но многие женщины продолжали шить свою одежду или покупать подержанную одежду, часто у других женщин, которые играли важную роль в этой сфере. Многие из этих подержанных вещей были бы украдены, и кража в магазинах женщинами стала растущей проблемой в последние десятилетия 17-го века.

Но даже законопослушным женщинам не нужно было покупать всю одежду, которую они приобретали. Все больше женщин работали в качестве домашней прислуги и получали рабочую одежду от своих работодателей. Например, некая миссис Виннингтон сшила платье для своей служанки Энн Фентон, которое должно было оплачиваться из ее заработной платы.Молодые люди дарили и получали одежду в качестве подарков во время ухаживания, пожилые женщины по завещанию оставляли одежду и текстиль родственницам и друзьям, а бедные женщины получали одежду через свой приход, если они имели право на бедную помощь.

На шнуровке до шеи

Считалось, что лондонские женщины более модны и лучше одеты, чем их сестры в провинции, и, как говорили, во время посещения «брали с собой всю свою лучшую одежду», «чтобы их друзья в деревне могли увидеть всю свою одежду. храбрость ».

Путешественники из других стран также положительно отзывались о нарядах столичных женщин. В 1562 году итальянка Алессандра Магно заметила, что женщины носили «платья со шнуровкой до шеи, которые делают их очень изящными», а в 1592 году герцог Фредерик Виртембергский подумал, что они «великолепно одеты», возможно потому, что некоторые из женщин, которых он видел, были «одеты». платья по старогерманской моде ». В 1662 году голландец Уильям Шеллинкс прогулялся по Гайд-парку и впоследствии написал, как «здесь можно увидеть самые красивые женские платья».

Очень важно было носить соответствующую одежду по этому случаю. Работающим женщинам нужно было иметь набор практичной неформальной одежды для повседневной носки, но они хотели бы иметь определенные предметы и наряды для особых случаев. В 1660 году Элизабет Пепис, жена известного дневника Сэмюэля, переоделась перед тем, как поехать навестить мужа и их друга в таверну «Митра» на Вуд-стрит. В мае 1684 года Джоан Кирк отказалась пойти навестить двоюродную сестру своего мужа, потому что считала, что у нее нет одежды, «достаточно хорошей, чтобы пойти в гости».Ее мужу Эдварду удалось убедить ее пойти с ним только после того, как Джоан позаимствовала капюшон и шарф у другой женщины.

Люди замечали, носят ли женщины что-нибудь необычное или примечательное. Когда Элизабет Хазард вышла в «своей лучшей одежде», соседи сразу обратили на нее внимание и спросили, куда она идет. Женщины также хорошо одевались, если им приходилось появляться в суде, и стремились произвести хорошее впечатление. Кристиан Стэпплтон носила плащ и платье из тафты, когда давала показания от имени своей любовницы Джейн Хоуп — хотя утверждалось, что Джейн одолжила одежду Кристиану.

Одна из главных причин, по которой молодые незамужние женщины хотели хорошо одеваться, заключалась в том, чтобы привлечь внимание женихов и потенциальных мужей. Когда Ребекка Лэнгфорд покинула Норбери в Стаффордшире, ее считали «несколько голой в одежде», но когда она вернулась из Лондона, было отмечено, что она «очень хорошо одета и привела с собой очень подходящего мужчину».

В 1670-х годах Ханна Вулли написала книгу советов для молодых женщин, желающих стать спутницами женщин, в которых она отметила, что у молодежи есть «своего рода привилегия носить модную одежду» и что хорошая одежда «добавит красоты». .

В некотором смысле Вулли был прав: по всей вероятности, молодые женщины были более одержимы тем, чтобы идти в ногу с последней модой. Но одежда имела значение и для пожилых женщин, поскольку отражала их статус и авторитет. Замужние женщины носили характерные шарфы и капюшоны, и когда Фрэнсис Барнхэм стал шерифом в 1570 году, его жена Алиса нарисовала свой портрет, на котором она была в бархатном платье с меховой отделкой, чтобы продемонстрировать свое восхождение в лондонском обществе.

Хорошая одежда также помогла женщинам найти оплачиваемую работу.Женщины, работавшие в магазинах на бирже, считались хорошо одетыми, и Элизабет Джеймс взяла одну молодую женщину в качестве прислуги, потому что она была «хорошенькой молодой девушкой и красиво одета».

В 1659 году Гуди Марстон получила 12 шиллингов от ризницы прихода Сент-Бенет-Полс-Уорф, чтобы она могла предоставить одежду для осиротевшей дочери своей подруги Гуди Тесси, чтобы помочь девушке устроиться в качестве домашней прислуги. Очевидно, ризницы думали, что это будет стоящая инвестиция, гарантирующая, что в долгосрочной перспективе у них будет на одну бедную женщину меньше, чем они должны будут обеспечивать.

Полиция моды

В течение определенных десятилетий 17-го века мода была помешана на моде. В 1610-х годах женщины носили камзолы и шляпы с широкими полями, которые считались очень мужскими предметами одежды. В 1690-х годах в моде были сложные прически с завязками и большим количеством лент.

Моралисты поспешили осудить эти тенденции. 22 февраля 1619 года Джон Уильямс произнес проповедь перед королем Джеймсом I о злоупотреблениях одеждой, и в 1690-х годах многие баллады, популярные песни того времени, осуждали моду на топ-узлы, утверждая, что молодые женщины обращаются к проституции, чтобы себе новую прическу.

Судебные документы показывают, что лондонские проститутки, входившие в верхнюю часть порочного бизнеса, раннего современного эквивалента эскорта, были хорошо одеты. Этим женщинам были выданы особые наряды для привлечения клиентов, и многие получили одежду в качестве оплаты натурой за свои услуги. У одной елизаветинской бабы, госпожи Хиббенс, были «разнообразные костюмы», в том числе «шелковые платья разного цвета», которые носили работавшие на нее девушки.

Таким образом, женщины в Лондоне раннего Нового времени имели широкий выбор одежды и различные способы ее приобретения.Это породило как возможности, так и проблемы. Средневековые законы о роскоши наложили больше ограничений на одежду мужчин, чем женщин, и когда этот закон был отменен в 1604 году, женщины не столкнулись с юридическими ограничениями в отношении того, что они могут носить. Однако выходить на улицу в дорогостоящей одежде, которая, как считалось, была выше его положения, или обнажая слишком много расщеплений, рисковал подвергнуться насилию со стороны моралистов, священнослужителей и соседей обоих полов.

c1660: Английский дневник и государственный служащий Сэмюэл Пепис восхищается новым платьем своей жены Элизабет.(Фото Hulton Archive / Getty Images)

Одежда была важна в XVI и XVII веках, потому что она должна была сразу раскрыть социальный статус, пол и нравственность владельца. Но на практике одежда дворянок и жен богатых горожан не всегда существенно отличалась от одежды проституток высокого класса. Переодевание тоже не было чем-то необычным. До Реставрации актеры-мужчины играли женские роли, а некоторые женщины предпочитали носить мужскую одежду, чтобы быть модной, отражая их сексуальность, или потому, что это позволяло им ходить по городским улицам в маскировке, не подвергаясь преследованиям со стороны мужчин.

В 16 и 17 веках, как и в 21 веке, одежда давала женщинам возможность расширить свои возможности и создать индивидуальную идентичность. Но выбирать, что надеть, было непростым делом, а промахи в моде могли иметь катастрофические последствия.

Модные ошибки 17 века

Выглядит как шлюха

Женщины раннего модерна пытались найти баланс между модностью и привлекательностью, но при этом не демонстрировали слишком много тела.В 1628 году Кэтрин Бейкер предстала перед церковным судом за клевету на Кристиана Невелла как на «проститутку в пуговицах», оскорбление, которое наводит на мысль, что Кэтрин считала одежду Кристиана слишком откровенной.

Носите то, что вам нравится

Джейн Мартиндейл хотела переехать в столицу, потому что у нее было бы больше свободы выбора одежды, которую она могла бы носить. Ее брат Адам утверждал, что в их родном графстве Ланкашир любую женщину, носившую модный капюшон, шарф или платье, «сочли бы амбициозным обманщиком».

Попался неправильный наряд

В 1616 году драматург и памфлетист Томас Деккер писал о том, как одна «молодая красивая горничная в очень хорошей одежде» посетила свою сестру в Кенте, но ее выгнали из города, потому что местные жители заметили ее модную одежду и предположили, что она приехала из Лондона, где свирепствовала чума.

Увлечение по магазинам

В 1657 году Маргарет Харлакенден купила в Лондоне свадебную одежду на сумму 120 фунтов стерлингов. Ее отец, Ричард, был недоволен тем, что его дочь потратила такую ​​большую сумму, но он «расплатился».Свадьбы были возможностью для празднования и расточительства, и Ричард знал, что не может рисковать, что его сочтут скрягой.

Переодевание и падение

В 1665 году Сэмюэл Пепис описал, как «миссис Дженнингс, одна из служанок герцогини, одевалась, как апельсиновая девка, ходила вверх и вниз и плакала апельсинами — пока не упала или по такой случайности … дело стыда ».

Доктор Тим Рейнке-Уильямс, преподаватель истории в Нортгемптонском университете, специализируется на ранней современной британской истории

Эта статья была впервые опубликована в ноябрьском выпуске журнала BBC History Magazine

за 2011 год.

Рабочий костюм женщин 17 века — страницы Джеффа и Кэролайн о материалах 17 века

Иностранные гости в Англии часто отмечали, насколько хорошо были одеты англичанки *. Один путешественник сказал, что англичанки носили бы бархат на спине, когда у нее в доме не было корки хлеба.Это показывает, что в Англии не было оборванных бедняков Европы. В Британии не было крестьянского сословия со времен средневековья, и это отразилось на внешнем виде ее народа.

* Могут быть незначительные региональные различия, для целей реконструкции уместен широкий английский стиль.

Было легко определить статус человека по одежде, которую он носил. Чем богаче вы были; тем лучше подходила, ярче и декоративнее была одежда, которую носили вы и ваша семья.Это распространялось на всех ваших слуг. Одежда была частью платы слугам, и слуга, пользующийся большим уважением, мог также рассчитывать на получение в подарок от хозяина или хозяйки сброшенной одежды для ношения или продажи. Рынок подержанной одежды одевал более бедных слоев населения и помогал финансировать моду стремящихся к богатству.

За одеждой ухаживали, ее содержали в максимальной чистоте и хорошем состоянии. Пословица «стежок вовремя спасает девять» пришла из тех времен, когда, если ремонт не был сделан быстро, мог быть нанесен дополнительный ущерб.Одежду латали и штопали до тех пор, пока ремонт не стал невозможным, когда предмет можно было разобрать, чтобы из него сделать что-нибудь еще, например, для стежка лоскутных одеял.

При исследовании раннего костюма сложнее отследить одежду бедных. Не сохранилось никаких сохранившихся предметов одежды, и немногие художники позаботились о том, чтобы записать, что носили бедные — они не могли позволить себе платить за портреты. Однако есть разные способы узнать, что носили «простые люди».

Слово «современный» здесь очень важно, все, что написано или записано художниками в то время, гораздо более актуально для всего, что было написано или записано после этого периода.Поэтому, чтобы узнать, кому в истории можно доверять, вам нужно провести исследование, открыть для себя современных художников и писателей. Период Гражданской войны представлял интерес на протяжении веков, поэтому, например, викторианцы нарисовали много сцен Гражданской войны, однако они не являются современными, и им не следует доверять какую-либо информацию о костюмах.

Хотя британские художники, базирующиеся в Великобритании, предоставляют отличный справочный материал, их было немного. Европейских художников можно использовать для исследований.Однако социальные условия были другими, и это нашло отражение в национальном костюме. Страны, близкие к Великобритании, разделяли бы похожую моду. Французская мода повлияла на британский двор. Английский средний класс имел прочные торговые связи с Голландией. Голландцы были в основном протестантами с влиятельным торговым классом, их одежда была похожа на ту, что носили британцы с таким же статусом. Богатые тратили часть этого богатства на украшение своих домов портретами себя, своих семей и, что более важно, для этой статьи, своих слуг.Слуги, вероятно, были в своей лучшей одежде, как и буржуазия, но различия в одежде указывают на то, как они носились. Вот почему голландские старые мастера можно использовать в качестве справочного материала.

Глядя на любого европейского художника, вы должны спросить себя, имеют ли картины какое-либо отношение к британскому костюму. Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это то, что художник мог лгать, чтобы польстить или сделать картину более эстетичной.Линии вышивки могут быть не закрашены, цвета могут быть ярче, масла, используемые в картине, могут испортиться, чтобы получить цвета, не предназначенные для этого.

Я имею в виду Венселласа Холлара, который провел много лет в Англии и рисовал людей из рабочего класса, а также Жака Калло, француза, записавшего жизнь и времена 17-го века, включая 30-летнюю войну. См. Иллюстрации. Иллюстрации 1 +2 Ж. Калло, 3, фрагмент «Лагеря» 1633-35 Ж. Калло, последователя лагеря, готовящего на открытом огне.Иллюстрация 4, «Английская деревенская женщина» В. Холлара.

Полезны современные письменные свидетельства, в комментариях к важным событиям часто упоминается одежда, которую он носил, Самуэль Пейпс подробно описывал одежду, которую носил он сам и окружающие, в своих дневниках, к сожалению, написанных после периода Гражданской войны и, следовательно, не современных. Написанные в то время завещания записывают одежду, потому что это был ценный актив. Найти современное письмо не всегда легко, равно как и его чтение.Переводы и интерпретации современных авторов могут быть полезны, особенно коллегами-энтузиастами, опубликованы и найдены в ряду трейдеров — caveat emptor.

Сохранились предметы одежды 17 века, происхождение которых, как правило, хорошо известно. Они были бы дорогими или ценными по сентиментальным причинам, подумайте об одежде, сохраняемой в наши дни — свадебных платьях или платьях для крестин, которые носили однажды, но хранились бесконечно. Оригинальные предметы одежды придают конструктивным деталям. Одежда рабочего класса была бы сшита аналогичного покроя, портные использовали бы менее дорогие ткани.

Предупреждение: из-за интереса к гражданской войне эта одежда могла быть адаптирована для «маскарадного костюма» в любое время после гражданской войны или использоваться моделями художников.

Если вы можете подойти достаточно близко, внимательно посмотрите на строчки, изменились ли они по какой-либо причине? Изменения могли быть сделаны в 17 веке, чтобы одежду мог носить кто-то другой, или позже, чтобы приспособить другой стиль корсета.

Для тех, у кого нет времени или желания проводить исследования, вот моя интерпретация одежды, которую носят английские женщины из рабочего класса.

Ткани Льняное полотно носили прилегающим к коже, сорочки, рубашки, воротники, причёски, косынки делались из льна. У женщин из рабочего класса, вероятно, не было бы ресурсов, чтобы сохранить свое льняное полотно белым, поэтому используйте кремовый, серый или бежевый лен — или хлопок, окрашенный чайной или кофейной гущей, будет хорошей заменой. (Как выпускник факультета текстиля, я знаю, как отличить разницу, но для реконструкции хлопок приемлем). Шерсть и полушерстяные смеси использовались для изготовления юбок, платьев, корсажей.Кружева были дорогими, их шили бедняки, но их носили богатые, при изображении рабочего класса люди избегают кружева.

Цвета Доступны были только натуральные красители, они могли давать широкий спектр ярких цветов, но рабочий класс был бы ограничен бюджетом. Есть интересная статья Джона Бриджеса «Крашение для армии», Vol. 29 No. 4, O.O.D. Красители тускнеют легче, чем химические. Блеклые приглушенные цвета выглядят лучше, чем резкие, насыщенные яркие цвета. Работа на улице и грубый сон, следование за армией ускорило износ материалов и цвета.

Головной убор Женщины покрывали голову, если только они не были достаточно богаты, чтобы укладывать волосы модным стилем. Когда у богатых женщин не было времени укладывать волосы, они также носили причёски. Накидывать голову было общепринятой нормой, даже совсем недавно, в 1950-х годах, женщины обычно носили шляпу или головной платок, выходя на улицу. То, что вы идете с непокрытой головой, не означает, что она шлюха. Информацию о проститутках 17 века можно найти в прекрасной статье Джеральдин Мургатройд в томе. 26, № 3, О.О. Если вы пытаетесь выглядеть богаче или желаннее, то постарайтесь укладывать волосы, как богатые женщины — без шляпы и без прически — чистая лень.

Прежде чем мои шотландские друзья начнут писать письма, есть одно очень хорошо известное региональное различие. Шотландские женщины, как правило, ходили с непокрытой головой или с волосами, украшенными красными лентами, пока они не вышли замуж. Затем они носили капюшон.

Чепчики / шапки / шарфы носили, любой, у кого есть жизненный опыт истории, знает, что покрытые волосы гораздо практичнее.При ношении все волосы будут закрыты прической, соблазнительно волочащиеся волосы следует оставить в пивной палатке подальше от публики.

Смены были льняными, могли быть длиной до щиколотки или до колен. Рукава закрывали локоть, большинство рукавов доходило до запястья. У большинства людей есть две смены или рубашки, одну для ношения, а другую для стирки.

Нижнее белье Stays Correct делает остальную часть костюма «правильной». Для получения дополнительной информации см. Статью в другом месте на моем веб-сайте.Можно было бы носить корсажи без рукавов с косточками — хотя китовый ус, возможно, и не использовался, женщины из рабочего класса могли использовать изгибы. Это были связки тростника, служившие китовым усом. Для придания формы также использовались деревянные автобусы, они были вырезаны на месте. Многочисленные гобелены изображают женщин, работающих на полях, в корсажах без рукавов. Будьте осторожны, гобелены были сделаны в Европе и могут не отражать британскую моду, однако полевые работы могут стать жаркими, поэтому вполне вероятно, что женщины при работе носили только лифы без рукавов.

Ошейники / повязки Большой кусок льняной ткани, сложенный по диагонали и прикрепленный булавками или завязанный на шее, носили особенно работающие женщины. Накрыв заднюю часть шеи, тепло сохраняется, когда холодно, и избегается солнечного удара, когда тепло. Платок также скромно прикрывает декольте, женщины 17 века не допускали непристойного поведения. Дождитесь пивной палатки, чтобы продемонстрировать ваше декольте и избежать печально известных отметин «SK tan».

Лифы См. Современные отсылки: вряд ли они имели тесьму или ленту, если только они не куплены более богатыми женщинами.Лифы могли быть на косточках и / или надеты на них.

Юбки. Они были полными и делали бедра большими, но в балахоне выглядело «правильно». Показывать лодыжку не было нескромным в 17 веке (помните, что мы не викторианцы). Я рекомендую юбки длиной до щиколотки, это позволяет избежать эффекта капиллярного действия, которое я наблюдал в Эйлсбери, т.е. когда юбка скользит по мокрой земле, подол промокает, а капиллярное действие увеличивает влажность. В то время все юбки были известны как нижние юбки, несколько нижних юбок носили вместе.

Надеюсь, это послужит полезным руководством к тому, что, вероятно, носили женщины из рабочего класса 17 века.

Библиография

Справочник по английскому костюму XVII века

К. В. Каннингтон и П. Каннингтон

Визуальная история костюма 17 века

Валери Камминг

Покрой женской одежды 1600 — 1930

Нора Во

Корсеты и кринолин

Нора Во

Модные образцы, покрой и пошив одежды для мужчин и женщин c.1560–1620

Джанет Арнольд

Эволюция модных выкроек 1066-1930

, М. Хилл и П. Бакнелл

История костюма 1500-1900

Валери Камминг

Одежда и нравственность

Эйлин Рибейро

Английский костюм

Дион Клаттон Калтроп

История костюма

Бланш Пейн

Сцены повседневной жизни: голландские жанровые картины XVII века

By C Коричневый

Некоторые музеи для посещения: —

Виктория и Альберт, Лондон

Лондонский музей

Музей костюма, Баня

Музей костюма, Ноттингем

Коллекция текстиля Рэйчел Кей-Шаттлворт Gawthorpe Hall, Padiham около Бернли.

Галерея английского костюма, Манчестер

Музей и художественная галерея, Нортгемптон (только обувь)

17 век. История костюма и моды. Эпоха барокко.

Хронология.

  • Союз Шотландии и Англии через Якова VI Шотландии, который стал Яковом I Англии и Ирландии, 1603.
  • Французское поселение в Акадии, Новая Шотландия, 1604 год.
  • Первое постоянное поселение англичан в Северной Америке, в Джеймстауне, Вирджиния, 1607 г.
  • Столовые вилы впервые упоминаются в Италии, 1608.
  • Голландия стала независимой, 1609.
  • Гудзонов залив, исследованный Генри Гудзоном, 1610-11.
  • Завершение перевода Библии по версии короля Иакова в 1611 году после семи лет работы ученых.
  • Тридцатилетняя война, в которой участвовало большинство стран континентальной Европы, 1618-48 гг.
  • Первые африканские рабы в Джеймстауне, Вирджиния, 1619.
  • Прибытие паломников из Мэйфлауэра в Кейп-Код, 1620.
  • Settlement of Plymouth, Massachusetts, 1620.
  • Первая еженедельная газета в Англии, 1622.
  • Settlement of Maine, 1625.
  • Французские поселения в Вест-Индии, 1625-64.
  • Манхэттен куплен у индейцев за сумму, эквивалентную 24 долларам в 1626 году.
  • Поселок под названием Новый Амстердам.
  • Мэриленд поселился в 1634 году; Коннектикут, 1635 г .; Делавэр, 1638.
  • Основание Французской академии кардиналом Ришелье в 1635 году.
  • Роджер Уильямс организовал демократическое правительство в Провиденсе, Род-Айленд, 1635.
  • Гарвардский колледж начался в 1636 году, назван Гарвардским университетом, 1639.
  • Первый печатный станок в британских колониях Северной Америки, основан в Гарвардском университете, 1639.
  • Независимость Португалии, 1640.
  • Гражданская война в Англии, 1642

В начале XVII века жесткой испанской моде повсеместно было сопротивление. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Традиционный костюм получил свой характер в результате Тридцатилетней войны, которая также повлияла на моду. Решающее значение имели высокие кожаные сапоги, доходившие до колен, обычно оставленные естественного цвета, с зубцами или шнурками по краям и большими шпорами на широкой коже, часто покрывающими всю ступню.

Вдобавок появилась шляпа с гибкими полями, мягкая фетровая шляпа с широкими полями спереди, сбоку, сзади или в двух местах с взбитыми полями и украшенная одним или несколькими перьями, юбка теперь спускалась ниже, поверх него в виде последнего такой же воротник из кожи, широкий кружевной воротник, закрывающий плечи, а также меч на широком ванделье.

Этот костюм был немного выродившимся для уток; особенно высокие сапоги переворачивались на цевье выше или ниже колена (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, либо сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны эту одежду носили не только наемники и солдаты Германии, но и образованные мужчины. В Англии и Нидерландах новая мода также постепенно завоевывала признание, хотя и в утонченной форме.

В течение этих десятилетий женщины носили морщинистое платье с гладкими узкими рукавами, небольшой лиф с висячими рукавами, кружевные манжеты на платье, воротник или кружевной воротник, украшенную перьями фетровую шляпу со сложенными полями.

Во времена Людовика XIV Франция завоевала господство в Европе после Тридцатилетней войны примерно с 1670 года. Она стала лидером в науке и искусстве, а Версальский двор также задавал тон почти всем странам в области обычаев и моды.

Вначале у женщин преобладали пышные юбки, свободные плечи, широкие рукава и развевающиеся кудри. Мужчины носили морщинистую юбку с накидкой поверх открытого дублета, а нижние платья принимали форму юбочных брюк, так называемых рейнгрейвских брюк.

В последующие годы мода становилась все более жалкой. Главной особенностью этой разработки стал мощный мужской парик из аллонжа. Одежда также становилась все жестче.

Мужчины теперь носили юбки до колен, в талии, в обтяжку, в основном без воротника (Justaucorps) с широкими манжетами и потрепанными боковыми карманами; кроме того, косынка с короткими концами, брюки, завязанные под коленом, шляпа с тройным открытием, подпружиненная, а также туфли с заостренным каблуком, пряжкой и клапаном внизу.

Элегантная дама была одета в манто — верхнее платье, которое копошилось сзади и ниспадало шлейфом. Например, тяжелая золотая и серебряная парча стала модной тканью. Глубокий вырез позволяет талии скользить вниз. Чтобы декольте оставалось свободным, прическа, удерживаемая лентами, напротив, стремилась вверх. Этот так называемый Fontange был женским аналогом парика Allon джентльменов. Он был приписан герцогине Фонтанж, любовнице Людовика XIV, и оставался таковым до начала 18 века.

Платье (XVII век).

Тяжелость шестнадцатого века постепенно уступила место более живописному костюму семнадцатого века.

Мужские брюки удлинились, талия стала короче, добавилась баска, и, как и у женщин, использовались кружева и ленты. На них были мушкетерские сапоги. Их шляпы были высокими с плоскими полями и украшены развевающимися перьями. Волосы были длинные. В качестве верхней одежды использовалась накидка.

Мужской костюм за последнюю четверть века сильно изменился.Дублет теперь превратился в жилет или жилет, и была добавлена ​​новая одежда или верхнее пальто. Рукава имели глубокие манжеты. Прикладной воротник и жабо заменили круглые воротники. Сорочка видна на запястье и под жабо. Брюки были в обтяжку и менее декорированы. На них были большие муфты и парики, а также шляпы с вздернутыми полями и плоскими перьями.

Женщины отказались от обруча и носили нижнюю юбку круглой длины и верхнюю юбку, которая часто шла вниз. Полнота была по бокам и сзади.Часто юбка открывалась спереди. Когда это было сделано, перед лифом использовалась узкая вставка из того же материала, что и нижняя юбка. В этот период чаще всего использовалась круглая линия шеи, а большой плоский воротник обычно заменял ерш.

В некоторых случаях талия была приподнята и добавлена ​​баска с коротким разрезом. Женщина часто носила на шее нитку жемчуга. Обратите внимание на простой способ ношения их волос.

Во второй половине периода, при Людовике XIV, юбка была зашнурована, талия стала длиннее, каблуки выросли, талия стала более узкой, и поклонники были необходимостью.

В настоящее время были популярны два типа линий шеи: прямая линия декольте, близкая к шее, которая казалась продолжением передней панели, используемой с короткими рукавами, и круглая линия шеи, которая была вне плеч. С круглой линией шеи использовался более короткий и пушистый рукав. Оба они являются предшественниками восемнадцатого века.

Флатанж, или головной убор «фриланж» появился в конце этого века, и под влиянием мадам Марии одежда стала очень формальной. де Ментенон. Большая парча, которая выглядела как мебельная обивка, широко использовалась во второй половине правления Людовика XIV, а материал был задрапирован так, что был получен эффект суеты.У женщин были маленькие круглые муфты.

Хронология

1649–1653 Междуцарствие.
1653-1658 Оливер Кромвель, защитник Англии, м. Елизавета, д. сэра Томаса Буршера.
1658-1660 Ричард Кромвель, Защитник Англии, м. Дороти Мэр.
1660–1685 Карл II, король Англии, м., Катарина Брагансская.
1685-1688 Джеймс II, король Англии, м. 1-й, Анна Хайд; м. 2д, Мэри, д. оф, Альфонсо IV, Д. Модены.
1689–1702 Вильгельм III и Мария, король и королева Англии.Одежда, которую носили европейцы в семнадцатом веке, как никогда раньше находилась под влиянием модных тенденций — быстрых изменений стиля под влиянием законодателей моды. В течение столетия одежда превратилась из ограничительной в удобную и снова снова в ограничительную, а лишний орнамент был убран и добавлен обратно к одежде как для мужчин, так и для женщин. В то время как очень богатые продолжали определять наиболее популярные стили, политические предпочтения и рост среднего класса также начали оказывать значительное влияние на моду.

От орнамента к элегантности

Мода начала семнадцатого века продолжила тенденции прошлого века: мужские дублеты и женские лифы были плотно обтянуты и усилены жесткими вставками или набивкой; женским юбкам придавали пышные жесткие формы с помощью фартингейлов, или обручей; и одежда обоих полов была украшена орнаментом, от ювелирных украшений до кружев и эффектных контрастных тканей. Однако к 1620-м годам стили начали довольно кардинально меняться.В то время как одежда оставалась прежней, например, дублет, бриджи и чулки для мужчин и длинные платья для женщин, общая тенденция середины века заключалась в мягкости и комфорте. Чтобы облегчить движение, талия на дублетах и ​​женских лифах поднялась выше, а набивка на дублетах и ​​лифах была удалена. Накрахмаленные оборки и метелки, которые когда-то обвивали шею, были заменены более мягкими и удобными ниспадающими и стоячими лентами. Женские рукава стали подниматься вверх, показывая сначала запястье, а затем все предплечье.За исключением нижних бриджей, мужские бриджи утратили мешковатость, стали тоньше и легче снимались. Люди продолжали ценить дорогие материалы и

изысканный дизайн, но они отказались от жесткой формальности прежних лет и не добавили орнамента ради украшения. В целом, в течение первых шестидесяти лет века была тенденция к свободе, комфорту и элегантности.

Французское влияние

Эти изменения в моде отразили растущее влияние Франции с ее более свободным чувством стиля и уменьшающееся влияние Испании с ее жесткой формальностью.Французский король Людовик XIV (1638-1715), правивший с 1643 по 1715 год, помог сделать Францию ​​лидером моды века. Луи считал, что лучше всего сможет руководить своей страной, подавая пример стиля и вкуса во всем, от архитектуры и мебели до еды и моды. Он окружил себя огромным двором офицеров и советников и провел множество щедрых балов, на которых состоятельные дворяне соревновались в ношении самой изысканной и элегантной одежды. Дворец Людовика в Версале стал центром французской моды.В то же время Франция стала ведущим производителем предметов роскоши в Европе. Французские города вели производство шелка, кружева и парчи, и они агрессивно экспортировали эти материалы в другие страны, расширяя свое влияние. Франция также экспортировала свою моду и другими способами, например, через модные издания.

Кавалер против Круглоголовых

Хотя предпочтительные стили были проще, чем в шестнадцатом веке, французская мода по-прежнему оставалась довольно богатой. Фактически, любовь французов к роскошным тканям и тщательно подобранным аксессуарам привела к возрождению излишеств в моде примерно после 1660 года.Желудки снова напряглись и удлинились, а общий профиль мужской и женской одежды подчеркивал вертикальные линии, благодаря которым люди выглядели высокими и стройными. Для женщин с высокими прическами, туфлями на высоком каблуке и длинными

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ МОДЫ

Выяснить, какова была последняя мода до семнадцатого века, было довольно сложно. Члены королевской семьи — короли, королевы, принцы и принцессы — определяли модные тенденции, и нужно было действительно видеть дворян или женщин, чтобы получить представление о новых тенденциях.Некоторые члены королевской семьи отправляли своих портных по стране с куклами в натуральную величину, одетыми в новейшие стили, чтобы распространять новости об изменениях в моде. Затем, в 1672 году, во Франции начал выходить первый журнал о моде. Журнал, получивший название Mercuure Galant, стал регулярно давать комментарии о последних стилях одежды, и его читали по всей Европе. Французы также были первопроходцами в создании и распространении модных табличек, красивых иллюстраций последних моделей одежды, которыми руководствовались портные. (Термин «модная тарелка» позже будет использоваться для описания человека, который всегда был стильно одет.К концу века многие парижские типографии начали продавать модные тарелки или гравюры на модной одежде. Эта тенденция еще не остановилась, и в двадцать первом веке журналы мод, такие как Elle и Vogue, продаются миллионами по всему миру.

удлиненных юбок, называемых шлейфами, добавили эффекта. Орнамент в виде украшенных мечей и перевязи, причудливых кружевных воротников и высоких свернутых ботинок снова вошел в моду.

В то время как новые роскошные стили одежды были приняты некоторыми, другие отказались от чрезмерного орнамента в пользу более сдержанных стилей.На протяжении столетия стили одежды людей расходились по этим художественным линиям. Но стили одежды в семнадцатом веке были связаны не только с внешним видом; Выбор одежды также рассказал миру о его или ее религиозных или политических позициях.

Те, кто отдавал предпочтение новым роскошным стилям одежды, стали известны как кавалеры в честь тех хорошо одетых солдат, которые сражались на стороне католического короля Карла I во время гражданской войны в Англии (1642–1648 гг.). Стиль кавалера вскоре стал ассоциироваться с политической позицией, благоприятствовавшей католической религии и сильному королю.Но не все придерживались этого стиля или этой политической позиции. Другая группа, названная в честь Круглоголовых, которые боролись в поддержку парламента или руководящего органа в Англии во время гражданской войны в Англии, поддерживала протестантские религии и хотела дать народу больше политической власти, особенно путем усиления представительных органов, таких как англичане. Парламент. Вскоре The Roundheads развили собственное чувство стиля. Они избегали орнаментов и излишеств, присущих кавалерам, вместо этого предпочитая более сдержанные цвета и менее декорированные ткани.Самым заметным нововведением в моде, связанным с круглоголовыми, было введение жилета и юстака в качестве обычной мужской одежды, заменяющей или носимой поверх дублета.

Самыми крайними круглоголовыми были пуритане, строгая религиозная секта, которая придерживалась сильных идей о недопущении излишеств в личной демонстрации. Пуритане предпочитали черную одежду, простые застежки и четкие линии. Однако быть круглоголовым или пуританином не означало, что его не волнует мода. Круглоголовые ценили богатые, если не декоративные материалы, и более богатые последователи этого стиля нанимали опытных портных, чтобы придать своей одежде идеальный покрой и отделку.Раскол в моде между кавалерами, которых было больше всего в католических странах Франции, Испании и Италии, и среди католиков, сочувствующих в Англии, и круглоголовыми, которые жили в более протестантских странах — Англии, Шотландии и Германии. , и Фландрия (современные Голландия и Бельгия) была одним из главных модных фактов века.

Хотя одежда семнадцатого века требовала богатых текстурных тканей и элегантной отделки, общая тенденция заключалась в мягкости и комфорте.Воспроизведено с разрешения © Stapleton Collection / CORBIS.

Быстро меняющаяся мода

Мощное влияние французской моды и противоречивые черты стилей Cavalier и Roundhead способствовали ускорению темпов изменений в мире моды. Еще одним фактором было усиление среднего класса. Во всех европейских странах владельцы магазинов, юристы, врачи и другие квалифицированные работники получили доступ к большему богатству и были в состоянии позволить себе более

дорогих вещей.Вскоре они подражали стилям дворян, а дворяне, в свою очередь, разработали новые обычаи одежды, чтобы выделиться. Стили менялись намного быстрее. Один историк моды отметил семь изменений в стиле рукавов за два года. Идти в ногу с последней модой становилось все труднее и труднее. Правители издавали законы, называемые законами о роскоши, чтобы удерживать «простых» людей от ношения одежды, предпочитаемой богатыми, но эти законы были неэффективными и их трудно было обеспечить. Бедные люди оставались вне рамок моды и продолжали носить упрощенные версии одежды богатых из повседневных тканей, таких как шерсть и хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактированный Джеймсом Лавером. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт.Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Руби, Дженнифер. Стюарты: костюм в контексте. Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1988.

Балдрик представлял собой широкий пояс, который не носили на талии. Вместо этого он был перекинут через плечо; он простирался по диагонали через грудь, обычно от правого плеча до левого бедра.Балдрики были необходимой одеждой для солдат или всех, кто носил мечи, что в семнадцатом веке было почти у каждого джентльмена. Балдрики носили поверх камзола, но обычно под любой курткой или плащом. Они были эквивалентом кобуры для пистолета в

году.

, что они имели приспособление, которое удерживало меч на месте бедра владельца.

Балдрики относятся ко времени Римской империи (27 г. до н. Э. — 476 г. н. Э.) И были стандартным снаряжением для большинства европейских армий с четырнадцатого по семнадцатый века.Практичная перевязь была сделана из кожи, но те, которые принадлежали более богатым джентльменам в семнадцатом веке, часто украшались драгоценностями или золотой отделкой. Мужчины также могут носить украшения на перевязи, указывающие на принадлежность к воинской части. Когда перевязь носили без меча, ее обычно называли поясом.

На протяжении веков тканевые перевязи носили гражданские лица и использовали для ношения сумок. Их также носили участники марширующих оркестров, чьи инструменты были прикреплены к ним, когда они шли на парадах.Балдрики также использовались в церемониальных целях. Например, барабанщик оркестра Военной академии США носит специальную перевязь с красной отделкой и логотипом с перекрещенными палочками, что отражает тот факт, что первые американские солдаты-музыканты были барабанщиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коэн, Ричард А. У меча: история гладиаторов, мушкетеров, самураев, головорезов и олимпийских чемпионов. Нью-Йорк: Random House, 2002.

.

Окшотт, Р.Юарт. Рыцарь и его оружие. 2-е изд. Честер-Спрингс, Пенсильвания: Dufour Editions, 1997.

Бриджи оставались самой распространенной формой чулочно-носочных изделий для мужчин в семнадцатом веке. В семнадцатом веке были внесены важные изменения в бриджи, которые приблизили их к брюкам, которые обычно носят сегодня.

В течение первых нескольких десятилетий столетия бриджи оставались такими же, какими они были в предыдущем столетии — мешковатыми, пышными брюками, которым часто придавали форму набивкой, известной как напыщенность.Однако к 1620-м годам мужчины стали отказываться от прокладки и стали носить гораздо более тонкую одежду

.

мер — бриджи до колен. Бриджи застегивались на коленях подвязкой, лентой или пуговицами, а на талии — на пуговицу или шнурок. Шланг или чулки закрывали нижнюю половину мужских ног.

Эти облегающие бриджи обеспечивали легкость движений и придавали мужчинам высокий и тонкий силуэт, ставший модным в середине века. Однако по мере того, как пальто, жилетки и штаны становились длиннее, штаны редко появлялись.В последующие века бриджи стали длиннее, в конечном итоге достигнув щиколотки и превратившись в современные брюки и штаны.

Странная версия бриджей, ставшая популярной в 1660-х годах, называлась нижними бриджами. Мешковатые, как бриджи и тыквенные бриджи прежних времен, эти бриджи были раздуты, чтобы выглядеть как юбка с нижними юбками. Мужчины быстро отказались от этой моды в пользу обычных бриджей, которые могли быть сделаны из самых разных тканей, от шерсти до шелка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Davis, R.I .; дополнительный материал William-Alan Landes. Мужской костюм, покрой и мода 17-18 веков: выкройки для мужских костюмов. Студио-Сити, Калифорния: Players Press, 2000.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Вомены носили суеты под юбками в течение нескольких столетий, начиная с шестнадцатого.Суета состояла из различных предметов, в том числе подушек, подушечек и каркасов из проволоки и дерева, которые были привязаны к талии или непосредственно прикреплены к юбкам женщины. Цель суеты заключалась в том, чтобы добавить пышности или формы юбке, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, которые представляли собой жесткие обручи или нижние юбки, которые носили как полные нижние юбки.

Дизайн и наполнение сумок, а также способ их ношения менялись от века к веку и даже от десятилетия к десятилетию.Типы суеты напрямую связаны с модными в настоящее время видами платьев. Они были очень нужны с полными юбками шестнадцатого и семнадцатого веков и использовались вместе с фартингейлами. Но когда в моде были более тонкие платья середины семнадцатого века, в суете не было необходимости. Этот цикл повторился в девятнадцатом веке. В 1870-е годы суеты было из

.

Цель суеты, которую носили под юбкой сзади, заключалась в том, чтобы придать объем или форму, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, жесткими нижними юбками с обручем.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

мода, потому что женщины носили платья из меньшего количества ткани. Стили более полных платьев были представлены в Париже в 1880 году и в Лондоне три года спустя. Сопровождающая их суета была сделана из подушки, наполненной соломой, которая вшивалась прямо в платье. Эта суматоха также включала в себя ряд стальных полуобручей, помещенных в подкладку платья, которые выпирали платье за ​​талию.

С конца девятнадцатого века суету иногда носили только с бальными платьями.Однако по большей части они вышли из моды на протяжении всего двадцатого века и в двадцать первом веке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Фартингейлс; Том 3, семнадцатый век: юбки]

■ Падение и стоячие ремни

Галстуки были важным элементом одежды как мужчин, так и женщин в шестнадцатом и семнадцатом веках, и они придумали множество способов украшения шеи.Самыми популярными в шестнадцатом веке были ерш, воротник с жесткой оборкой, окружавший шею, и венчик, широкий воротник с веером вокруг шеи. К середине семнадцатого века, когда стили одежды были более утонченными и сдержанными, группа стала более популярной и имела два основных стиля: стоячая и падающая.

Обе ленты были формой воротников и были либо частью рубашки или лифа, либо прикреплялись к рубашке или лифу с помощью небольших завязок. Повязку на шее завязывали завязками, которые заканчивались кисточками, декоративными узлами или шариками.Постоянная полоса была укреплена крахмалом, встала и расширилась от шеи по бокам и сзади; он был открыт спереди. Стоячий

Спадающая полоса представляла собой украшение на шею из шелка или льна, которое закреплялось на шее и накидывалось на плечи, грудь и спину. Картина Карела ван Мандера. Воспроизведено с разрешения © Archivo Iconografco, S.A./CORBIS.

ремешок может быть шириной в два дюйма или, что самое экстравагантное, шириной в фут.Многие стоячие ленты были отделаны кружевом, которое оставалось популярным на протяжении столетия. Большие стоячие ремешки были похожи на венчики или голильи, которые носили в начале века.

Падающая полоса была более тонкой, чем стоячая. Сделанный из незакрепленного шелка или батиста, белого тонкого льна, он застегивался на шее и накидывался на плечи, а также на грудь и спину. Спадающие полосы могут доходить до края плеча и могут быть либо очень простыми, если их носит пуританин (строго религиозный человек против излишеств в личной демонстрации), либо тщательно отделан кружевом, если их носят кавалеры (католики, которые предпочитают орнамент).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Ерши; Том 3, Шестнадцатый век: Ошейник Медичи на с. 484; Том 3, Семнадцатый век: Венчик]

Основной одеждой, которую носили женщины всех социальных слоев, было платье, состоящее из облегающего лифа с прикрепленными декоративными рукавами и широких юбок.Хотя основная форма одежды была очень похожа на платья, которые носили в шестнадцатом веке, модель

различных изменений сделали одежду семнадцатого века совершенно особенной. Возможно, наиболее заметными были изменения в носке юбок.

Платье начала семнадцатого века продолжило моду шестнадцатого века. Юбкам придавали форму жесткие фартингейлы или нижние обручи, а лифы укрепляли плоскими корсажами. Рукава были пышными и широкими, полностью закрывали руки.Примерно с 1620-х годов стили стали заметно меняться. Первое изменение, сокращение рукавов, открывающее женские запястья, ознаменовало собой первое изменение женских рук за сотни лет истории европейского костюма. Вскоре женские руки могут быть обнажены по локоть. Однако часто более скромные женщины носили майку с длинными кружевными рукавами, доходившими до запястья.

В 1630-е годы произошло общее смягчение очертаний женских платьев. Стоматологи стали менее жесткими, а лиф повторял естественные контуры тела.Юбки также стали менее жесткими, так как фартингейл вышел из моды во всех европейских странах, кроме Испании, где они остались в употреблении. Под верхней юбкой женщины теперь носили нижние юбки, иногда несколько нижних юбок, чтобы придать форму юбке.

После 1650-х годов мода снова изменилась. Желудки снова стали жестче и плоскими, а также удлинились и подошли к точке ниже линии талии. Как и в случае с мужскими костюмами, женские платья создавали тонкий удлиненный профиль.Пожалуй, самые важные изменения коснулись юбок. Верхние юбки стали раздвигаться, открывая декоративные нижние юбки. В популярном стиле мантуа, или манто, верхняя юбка подтягивалась спереди и по бокам и застегивалась плавными волнами или пучками, открывая декоративную нижнюю юбку. Наружную юбку мантуи часто носили очень длинной, чтобы сформировать шлейф — длину юбки, которая тянется по земле. Еще одним популярным стилем конца века был вырез в области декольте, вырез с глубоким вырезом, открывающий верхнюю часть женской груди.Более скромные женщины, как всегда, стремились прикрывать это место шарфом или легкой майкой.

Женщины всех сословий носили платья, хотя материалы и сложность пошива сильно различались. Среди богатого атласа самой популярной была ткань, за ней следовали бархат и богатая парча. Эти ткани часто тщательно вышивали, хотя они никогда не были такими вычурными и орнаментированными, как в шестнадцатом веке. Более бедные женщины могут носить платья из шерсти или хлопка.

пошить их одежду было намного проще.В то время как лиф богатой женщины мог состоять из дюжины различных панелей, у бедной женщины было всего несколько. И в то время как богатая женщина могла носить от пяти до десяти шелестящих нижних юбок, бедная женщина могла вообще не носить нижнюю юбку под верхней юбкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press,

1975.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[£ ее также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: Stomacher]

■ Justaucorps

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Это был также важный предмет одежды в истории мужских пальто, поскольку он ознаменовал важный этап в долгом переходе от облегающего дублета пятнадцатого века к свободно сидящему сюртуку девятнадцатого века.

К середине семнадцатого века люди по всей Европе отказались от жесткости и чрезмерной орнаментики моды шестнадцатого века и стали искать более удобную одежду с более длинными и элегантными линиями. Мужчины стали носить длинную одежду, основанную на дублете, которая плотно облегала плечи и рукава, но расширялась на талии и бедрах.Постепенно эта одежда без воротника, называемая justaucorps (или justacorps), доходила до телят. Нижняя часть одежды, называемая юбкой, могла состоять из нескольких панелей, расширяющихся наружу над бриджами. Юставкорпс

часто застегивалась только на шее и открывалась в виде перевернутой буквы V.

Юстокорпус представлял собой гибкую одежду, которая была изменена в соответствии с модой того времени. Он мог иметь вышитые узоры на подоле и по бокам и мог быть сделан либо из простой шерсти, либо из роскошного бархата или шелка, в зависимости от вкуса владельца.К восемнадцатому веку у юстекорпусов были широкие манжеты и жесткие юбки. В конце концов, юставкорп превратится в сюртук с воротником, предшественник современного пиджака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

[См. Также Том 3, Пятнадцатый век: Дублет; Том 3, восемнадцатый век: пальто и накидки; Том 3, Девятнадцатый век: Пальто]

■ Юбки

Длинное пальто, которое надевали поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки — это широкие юбки, которые женщины носили под другой юбкой, начиная с пятнадцатого века.Было несколько причин носить юбки. Одна из причин была практичной: нижние юбки придали юбке пышность и согревали женщин, которые их носили. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Как только женщины перестали использовать фартингейл или жесткие обручи, чтобы придать фигуре юбкам, они обратились к нижним юбкам. Нижние юбки, которые носили для тепла, были из шерсти или хлопка, а те, что носили по моде, — из тафты, атласа, льна или комбинации накрахмаленных тканей.

Нижние юбки — это пышные юбки, которые женщины носили под другой юбкой, чтобы придать юбке пышность и для тепла. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки присборены на талии и расширяются по краю. Многие из них были очень декоративными, со слоями оборок, отделкой и кружевом. Большая часть обрезки была по нижним краям, часть, которая была видна наиболее вероятно.Начиная с конца семнадцатого века, женщины задирали свои верхние юбки в стиле, известном как мантуя, что позволяло видеть нижние юбки.

Нижние юбки впервые были модны в семнадцатом веке, и тогда они были в основном нижними юбками. После середины восемнадцатого века нижние юбки воспринимались в первую очередь как форма нижнего белья. Они действительно вернулись в моду в 1950-х годах и носились под юбками длиной до колена или до щиколотки, чтобы придать им объем. В 2000-х их иногда носят по особым случаям, например, для квадратных танцев.

Некоторые мужчины середины семнадцатого века носили так называемые нижние бриджи. Эти тщательно скроенные бриджи отличались свободными ногами, распахнутыми в юбке, доходившей до колен, и иногда их носили с юбками меньшего размера вокруг икры. Этот странный стиль просуществовал недолго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Ярвуд, Дорин.Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

Стомахер был неотъемлемой частью женских платьев примерно с 1570 по 1770 год. В своей основной форме это был длинный V- или

.

П-образная вставка, украшавшая переднюю часть лифа женщины, простиралась от ее шеи до талии. (Мужчины иногда также носили стомашер со своими дублетами, хотя это было менее распространено.) Стоматолог мог быть либо частью корсажа, либо отдельной одеждой, которая крепилась к лифу с помощью завязок.У стоматолога было две основные цели: добавить украшения и создать структуру. И украшение, и структура менялись с изменением моды на протяжении долгой истории этого предмета одежды.

В конце шестнадцатого века стоматологи укрепляли деревянными планками или опорами из китового уса, чтобы создать жесткий профиль с плоской грудью, предпочитаемый в то время. Жесткость стомахера хорошо соответствовала структуре, обеспечиваемой жесткими фартингейлами, удерживающими женские юбки. К началу семнадцатого века жесткость женских платьев была устранена, и юбки и животика стали мягче и плавнее.Когда мода снова сменилась в конце семнадцатого века, жесткость вернулась, хотя теперь живот имел такую ​​форму, чтобы подталкивать грудь вверх открывающими способами, предпочитаемыми в то время. Эффект жесткой формы, создаваемый стомахером, был позже достигнут корсетом, который использовался в восемнадцатом и девятнадцатом веках.

Stomachers также являются важным элементом декора женских платьев. Они часто были покрыты тканью, которая контрастировала с остальной частью лифа или дополняла одну из юбок.Желудки часто украшали лентами, бантами, кружевами или, особенно в шестнадцатом веке, драгоценностями. Пышно украшенные стоматологи стали особенно популярны в восемнадцатом веке. Одним из самых популярных стилей того века был échelle или eschelle, серия бантов, привязываемых к передней части желудка, уменьшаясь в размере от шеи до талии. Этот стиль был введен французской законодательницей моды мадам де Помпадур (1721–1764), любовницей французского короля Людовика XV (1710–1774), и был быстро скопирован по всей Европе как часть стиля мантии, названного robe à la française.

Чтобы добавить украшения и обеспечить структуру, животик представлял собой длинную V- или U-образную панель, которая украшала переднюю часть лифа женщины, простираясь от ее шеи до талии.

разрешение

© Arte & Immagini srl / CORBIS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек.История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: платья; Том 3, восемнадцатый век: корсеты; Том 3, восемнадцатый век: мантии по-французски]

Этот мужчина носит ярко-красный жилет. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом.Воспроизведено с разрешения © Джанни Дагли Орти / CORBIS.

Жилет

Жилет был одним из стандартных предметов вечернего платья на Западе с конца шестнадцатого века, и с течением времени он претерпел несколько изменений. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом. Некоторые мужские жилеты доходили только до талии, отсюда и их название, в то время как другие были на несколько дюймов ниже.Как правило, со временем они становились короче. Жилеты были застегнуты спереди, с воротниками и карманами. К восемнадцатому веку деловой костюм мужчины состоял из пальто, жилета и бриджей или штанов.

Женщины также иногда носили жилетки между верхней и нижней одеждой. Некоторые из них были с рукавами, но большинство без рукавов. Однако, в отличие от мужской одежды, женские жилеты считались интимной одеждой и не предназначались для просмотра никому, кроме владельца. И все же их нельзя отнести к категории нижнего белья.К восемнадцатому веку женщины носили жилетки, похожие на жилетки, в качестве одежды для верховой езды, и белые жилеты с плотно закрытыми рукавами в качестве блузок с длинными юбками.

Первые жилеты для обоих полов обычно делались из льна. Они были набиты и текстурированы, как лоскутные одеяла, и украшены декоративной шелковой вышивкой, известной как белая работа. Хотя они могли быть богато украшены, основная цель ранних жилетов заключалась в том, чтобы согреть владельца.

В двадцатом веке жилет приобрел новое значение как эквивалент жилета.Разные стили носят для разных целей. Некоторые из них представляют собой роскошные дизайнерские предметы, которые вышиты или даже расписаны вручную, и их надевают для торжественных случаев. Другие имеют прочную подкладку и надеваются на такие мероприятия на свежем воздухе, как охота и рыбалка, или просто, когда слишком тепло, чтобы носить куртку или пальто, но недостаточно жарко, чтобы находиться на улице без какой-либо верхней одежды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Связанный со стоячим воротником и ершом, венчик был особенно жестким и богато украшенным украшением шеи, которое носили в первые десятилетия семнадцатого века. Как и многие модные тенденции этого периода, венчик зародился в Испании и произошел от голиллы.Голилла представляла собой воротник из застывшей ткани или картона

.

обшита кружевом и украшена другим тканевым воротником. Приспособленный для использования в Англии, Германии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды), венчик представлял собой широкий стоячий воротник, который часто удерживался на месте с помощью проволочного каркаса и был сделан из декоративного кружева или ткани с фестонами. Венчик был закруглен на затылке и имел прямой край, перекинутый через плечо.

Украшенные почти до крайности, венчики представляют собой кульминацию тенденции конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков к украшениям.Из-за них двигать головой было неудобно, и их часто носили с другим воротником, что усугубляло трудности. К середине века их заменили более практичные стоячие и падающие ленты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[£ ee также Том 3, Семнадцатый век: Нисходящие и стоячие пояса]

Прочтите здесь: Головные уборы семнадцатого века

Была ли эта статья полезной?

Мужская мода в Западной Европе в 1600–1650 годах — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Мода периода 1600–1650 годов в западноевропейской одежде характеризуется исчезновением ерша в пользу широких кружевных или льняных воротников.Линии талии выросли за этот период как у мужчин, так и у женщин. Другая известная мода включала пышные, с короткими рукавами и высокие или широкие шляпы с полями. Для мужчин чулки исчезли в пользу бриджей.

С началом 17 века сопротивление жесткой испанской природе стало распространяться. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Костюм получил свой характер благодаря Тридцатилетней войне, которая также сформировала моду.Преобладали высокие кожаные сапоги выше колен, которые обычно оставались естественного цвета, с шипами или шипами по краям, и большие шпоры на широких, часто полных споровых коже стопы. К этому была добавлена ​​шляпа с напуском, мягкая фетровая шляпа с более широким передом, боковыми сторонами, задней частью или двумя местами вверх по краям и с украшенными одной или несколькими пружинами, одна теперь снова ниже, достигая скалы, а вторая — в форме того же Коллера. из кожи, широкий воротник с кружевным воротником, прикрывающий плечи, а также носимый на широком VandelierSword.С парашютами этот костюм несколько выродился; особенно высокие сапоги на лбу выше или ниже колена были перевернуты (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, или сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны в этой одежде носили не только наемников и солдат Германии, но и образованный мужской мир. В Англии и Нидерландах новая мода также постепенно возобладала, но в утонченной форме. Всем известны изображения на картинах Питера Пауля Рубенса и Антониса ван Дейка или «Ночной дозор» Рембрандта.

Примерно в середине 17 века костюм изменился. У мужчин юбка укорачивалась до жакета с короткими рукавами, видимого под рубашку, брюки были широкими, делались мешковатые бриджи, по боковым швам с отделкой и т.п., а внизу подол были заняты кружевом. Воротник укорачивается до двух широких тряпок, врезавшихся под подбородком, которые смыкаются прямой линией внизу. Пальто с воротником, опущенным до колена, носили парализаторы на одно плечо; в него также входили уже менее широкая и высокая фетровая шляпа более твердой формы и более темного цвета и длинная палка с пуговицей.Волосам позволяли отрастать длинными и дико свисать. Особой популярностью пользовались петли на одежде, волосах и обуви.

Мужская мода
Примерно с 1630 года, когда война стала интенсивной в разных местах, складной воротник и набивка исчезли из мужской моды, появилась более удобная и свободная одежда, как это изображено в романе Александра Дюма «Три мушкетера». »Иллюстрация стать. Испания, управлявшая модой, ослабла, стали популярными костюмы богатых граждан развивающихся стран Нидерландов, завоевавших независимость от Испании.Вещи, которые были одеждой для фермеров и солдат на открытом воздухе, например, своего рода накидка и ботинки, называвшиеся тогда, стали доступны также в придворных салонах и на балах. Верхняя одежда постепенно становилась короче, а шорты становились длиной до колен и позволяли легко выполнять упражнения.

Длинноволосая и бородачая мода для рыцарей и великолепное платье с завязкой лент, называемой Гьяран, на всем туловище кружевных манжет и канона (украшение на коленях).

Рубашки, дублеты и куртки
Рубашки льняные с глубокими манжетами.Рукава рубашек с течением времени становились полнее. До 1620-х годов был популярен воротник с горизонтальным выступом, называемый венчиком. Другие стили включали не накрахмаленный воротник, похожий на ерш, и, позже, прямоугольную ниспадающую полосу, лежащую на плечах. Остроконечные бороды Ван Дайка, названные в честь художника Энтони ван Дейка, были модными, и мужчины также часто отращивали большие, широкие усы. Около 1615 года дублеты были заострены и прилегали близко к телу, с узкими рукавами. Постепенно линии талии поднимались, а рукава становились полнее, а тело и верхние рукава можно было разрезать, чтобы обнажить рубашку под ним.К 1640 году дублеты были полными и непригодными и могли быть открыты спереди ниже высокой талии, чтобы показать рубашку.

Кожаные куртки без рукавов носили солдаты и их можно увидеть на портретах, но в остальном куртки быстро вышли из моды для домашней одежды.

Шланг и бриджи
G Шланг с обшивкой или анютиной панелью или круглый шланг, мягкий шланг с полосками ткани (стеклами) поверх внутреннего слоя или подкладки, в начале того периода носили поверх каннелей, приспособленных шлангов, которые заканчивались выше колена.Магистральные шланги были длиннее, чем в предыдущий период, и имели грушевидную форму, с меньшей полнотой в талии и большей в середине бедра.

Шлепанцы или галлигаскины, свободный шланг, доходящий чуть ниже колена, заменили все другие стили шлангов к 1620-м годам и теперь их обычно называли бриджами. Бриджи могут застегиваться по внешней стороне штанины на пуговицы или пряжки по всей подкладке.

С 1600 по ок. 1630, шланги или бриджи крепились к дублетам с помощью галстуков или точек, коротких шнурков или лент, протягиваемых через соответствующие наборы проработанных проушин.Очки были связаны бантами на талии и стали более сложными, пока они не исчезли с очень короткими поясными дублетами конца 1630-х годов. Украшенные металлические наконечники на остриях назывались эгильетами или косами, а у богатых — из драгоценных металлов, украшенных жемчугом и другими драгоценными камнями.

Испанские бриджи, довольно жесткие бриджи без сборок, также были популярны на протяжении всей эпохи.

Верхняя одежда
Платья носили рано, но вышли из моды в 1620-х годах.

Короткие плащи или накидки, обычно длиной до бедра, часто с рукавами, носили модные мужчины, обычно художественно переброшенные через левое плечо, даже в помещении; мода 1630-х годов подбирала ткань накидки к бриджам, а подкладку — к дублету. В ненастную погоду надевали длинные плащи.

Прически и головные уборы
В начале того периода волосы носили до воротника и зачесывались назад ото лба; очень модные мужчины носили на плече одну длинную прядь волос, называемую лаблоком.В течение этого периода прически становились длиннее, а длинные кудри были в моде к концу 1630-х и 1640-х годах, что указывало на преобладание парика в 1660-х годах.

Остроконечные бороды и широкие усы были в моде.

Примерно к 1620 году модной шляпой была капотен с высокой конической короной, закругленной вверху и узкими полями. К 1630-м годам корона была короче, а поля более широкими, часто носились взведенными или закаленными с одной стороны и украшались массой страусиных перьев.

Плотно прилегающие кепки, называемые чепчиками или биггинсами, носили только маленькие дети и старики под шляпами или одни в помещении.

Галерея стилей 1600–1620 гг.

1. Джеймс VI и I, 1603–1610 гг., Носит атласный дублет, венчик с проволочной сеткой, короткую накидку и надевание на канни.Узкие точки завязаны бантами на талии. Он носит подвязку и воротник Ордена Подвязки.
2. Молодой Генри, принц Уэльский и его спутник носят дублеты с широкими крыльями и узкими рукавами, а также широкие бриджи с мягкими складками на талии. На охоте носят простые льняные рубашки с плоским воротником и короткими манжетами на запястье. Их мягкие сапоги переходят в манжеты ниже колен и носятся с льняными чулками. Принц носит фетровую шляпу с пером, 1606–09 годы.
3.Питер Салтонстолл в модной меланхолической позе c. 1610, носит вышитую льняную куртку под коричневым халатом с разрезами на рукавах. Рукава халата имеют пуговицы и параллельные ряды тесьмы с бахромой, образующей петли для пуговиц. Видны плоские складки или вытачки, образующие его прозрачный воротник и манжеты. Он носит серьгу, подвешенную на черном шнурке.
4. Ричард Саквилл, 3-й граф Дорсет, носит изысканную одежду, вероятно, на свадьбу дочери короля Елизаветы в 1613 году (см. Примечания на странице изображения).Его камзол, туфли и манжеты его перчаток вышиты в тон, он носит плащ с рукавами на одной руке и очень полный шланг.
5. Актер Натан Филд в рубашке, украшенной черной вышивкой, 1615 год.
6. Джеймс Гамильтон носит не накрахмаленный воротник, который стал популярным в Англии в 1620-х годах. Его чулки доходят до нижней части бедра и носятся с алыми чулками и туфлями на каблуках, 1623.
7. Дон Карлос из Испании носит черный узорчатый дублет с полными черными бриджами, черные чулки и плоские черные туфли с розами.У него была черная шляпа с широкими полями, 1628 год.
8.Charles I. К 1620-м годам дублеты все еще были заостренными, но линия талии поднималась над длинными язычками или юбками. Рукава обрезаны до локтя и плотно прилегают к низу. Очки представляют собой более проработанные луки, а чулки завершили переход на бриджи.
9. Густав II Адольф, король Швеции (1611–1632) носит шведскую протестантскую моду 17 века. Сапоги украшены цветами, дублетом, манжетами и прозрачным воротником.

Галерея стилей 1630–1640 гг.

1.Голландская мода. Дублет с короткой талией разрезан на спине. Очки украшены замысловатыми розетками из лент (обратите внимание на точки совпадения на подоле бриджей).
2. Филипп IV Испании носит бриджи и дублет коричневого и серебряного цветов, а также темный плащ, отделанный серебряным кружевом. Его рукава белые, и он носит белые чулки, простые черные туфли и коричневые кожаные перчатки, 1631–1632 годы.
3. Анри II Лотарингский, герцог де Гиз, в куртке из буйволовой кожи и горжете (шейные доспехи) солдата. Его куртка расстегнута посередине груди, а бриджи соответствуют его плащу 1634 года.
4. Дублет Карла I 1635 года короче талии, и точки исчезли. Он носит широкополую шляпу и ботинки.
5.Роялистский стиль: братья лорд Джон Стюарт и лорд Бернард Стюарт носят контрастные атласные дублеты и бриджи, короткие плащи с атласной подкладкой и высокие воротники с роскошными кружевными гребешками. Их сапоги на высоком каблуке имеют глубокие манжеты и надеваются поверх ботинок с кружевными голенищами, c. 1638.
6. Голландский гражданский гвардеец носит кожаную куртку с короткой талией и широкий пояс, модные среди солдат.1639.
7. Молодой Чарльз, принц Уэльский (позже Карл II) носит солдатскую куртку, пояс и полудоспехи поверх модного дублета и бриджей, отделанных ленточными бантами.
8. Филипп IV Испанский в военной форме, 1644 г., носит широкий льняной воротник и соответствующие манжеты. Его короткое платье с рукавами или ряса красного цвета с металлической вышивкой надевается поверх куртки цвета буйволовой кожи и серебристо-серых рукавов. Он носит широкополую черную шляпу, задранную набок.

Мужская одежда
Состояние испанской моды до 1620-х годов см. В западной одежде (16 век).Как особенность, передвигаться было очень трудно, очень непринужденно, поправляя обряд плотно набитой одеждой и жестким декоративным воротником.

Примерно к 1630-м годам испанский стиль был почти полностью разрушен в светском мире, более гибкая и активная мода среди рыцарей стала мейнстримом. Шаль, набухшая, как луковица, была набита, украшена лентой с шнурком или декоративной пуговицей с коленом под коленом и украшена кружевом на коленях «Канон».Украшение бассейна с прорезью в ткани продолжалось, но набивка в животе растрачивалась и вырисовывала линию естественного тела, длина рукава и длина одежды постепенно становились короче, завязанные внутри одежды «Ejyette» (лента, на которой висел одуксус) завязывалась наружу через петельку и также играла роль украшения ленты. И воротник мягко свисает, прикреплен так называемый «воротник Людовика XIII», кожаная верхняя одежда без рукавов, именуемая воротником, сапоги до колен до плеч (сапоги до бедер, которые потом сильно складывались назад), жемчужина Я повесил накидку типа накидки, называемую мантией, на одно плечо и носил фетровую шляпу с расширенным воротником под названием «Реагирующий (чувствительный)».С тех пор мода больше ценится, чем тяжелая вышивка из роскошного меха или золотой нитью серебряной нитью, здесь любят и украшают красочный пучок лент «Галант».

Одежда простых людей
Фермеры и молящиеся грубо поднимали руку сорочки в 17 веке и носили старомодные «чулки» (длинные штаны) или блузки (короткие штаны, например, трусики). Фермеры иногда переносили капюшон и затягивали короткий фартук, удобный для укладки риса и протирания рук во время посева.Кроме того, я иногда ношу одежду в стиле куртки в холодную погоду, среди немецких фермеров я назвал эти куртки «рок», а в Великобритании — «Jacques». Рок также является теплой одеждой солдата, а во Франции его мантию называют «Cajac», и ее широко носят, что позже стало источником придворной мантии под названием «Justcol». Длинное вытягивание волос долгое время было привилегией аристократии, поэтому волосы подстригали почти недолго.

Пастухи, которые преследуют овец под властью лордов, защищают старомодную одежду, надев на Шмица старомодный свободный пьян для бассейна и шорты.На зиму носили плащ (длинную колоколообразную мантию), сапоги, носили плоскую корону (часть головы шляпы, шляпную гору) и фетровую шляпу с узкими полями. Молочный магазин, продающий молоко, купленное у фермера, в город, носит корону в куртке, ботинки с большой пуговицей и плоскую шляпу, длинный фартук, закрывающий колено, для загрузки и выгрузки бидона для молока из вагона. они дали это. Среди людей, живущих в сельской местности, мать-винодельница носила до колен бри-че для бассейна, затянутый кожаный фартук и жесткий воротник, как будто священник на протяжении 17 века исправлялся.Это связано с тем, что мастера-виноделы пользовались некоторым уважением и были богаты, потому что вино — важный предмет, используемый в церковных ритуалах.

Костюмы ремесленников, живших в городе, были похожи друг на друга, но есть некоторые отличия для каждого занятия. Профессия носит короткие плавки, короткие плавки, затянутые фартуки и коническую шляпу. Хотя сапожники не слишком отличаются друг от друга по внешнему виду, черные кожаные туфли являются торговыми марками, и, выходя на улицу, они носят Jucoskol.Мясник заполнял рукава сорочки и носил одежду без рукавов.

Одежда для горожан
С начала 1630-х годов тенденции преобладания мужской одежды наблюдались у богатых граждан развивающихся стран Нидерландов. Одежду богатого голландского гражданина, который в то время является лидером моды, можно хорошо увидеть, увидев костюм гражданского отряда «ночного сторожа» Рембрандта. Жесткий воротник, мягкий, распространяется через плечо, шляпа закрывает мягкую длинную вещь на длинных волосах и сочетает в себе брюки для бассейна и свободные брюки до колен с ботинками.Как и в испанском стиле, голландский режим также был сосредоточен на черном и малиновом цветах, но вместо тяжелых и тяжелых оттенков прошлого века использовались пастельные цвета, такие как бледно-голубой, бледно-красный, бледно-зеленый, бледно-желтый и дымчатый цвета.