Коллекция прада 2021: Коллекция Prada весна-лето 2021

Prada Spring/Summer 2021 RTW — обзор новой коллекции

В Милане состоялся показ самой долгожданной коллекции сезона — Prada Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear. Индустрия наконец-то смогла увидеть первые плоды работы нового партнерства Миуччи Прады с Рафом Симонсом.

Коронавирус значительно подкорректировал планы дизайнеров, отодвинув дату начала работы бельгийского модельера и переместив проведение показа из привычного Prada Fondazione в онлайн-формат. В итоге Симонс и Прада представили 40 образов на следующую весну на сайте Prada.com, а затем вместо традиционной пресс-конференции ответили на вопросы, которые пользователи задавали им в инстаграме.

Декорации были минималистичными и в то же время футуристичными: модели проходили по открытому пространству с бежевым фоном. С потолка свисали камеры и мониторы, на которых отображалось имя каждой девушки, пока она демонстрировала образ. «Мы хотели представить технологии не как чужеродную сущность, а как продолжение человека, как друга — как еще одну форму человечества», — объяснила Прада.

В рамках коллекции модельеры показали свое видение «New Prada», отказавшись от излишков и оставив самое необходимое. Точкой соприкосновения двух дизайнеров стало пальто без пуговиц, над которым Симонс работал в своей последней коллекции для Jil Sander, а Прада на протяжении многих лет включала в показы своих брендов. Часть принтов была создана давним коллаборатором Рафа, Питером де Поттером.

Во время инстаграм-трансляции и Симонс, и Прада много говорили об униформе и ее важности как в их личном гардеробе, так и в ассортименте бренда. «То, во что одевается Миучча, часто представляет собой некую униформу, и для меня это было непосредственным источником вдохновения для этого показа», — заявил Раф. Так шоу открыла своеобразная «форма Prada»: длинная майка с преувеличенным треугольным лого марки под воротом, узкие брюки в стиле 90-х и яркие остроносые туфли.

В коллекции Prada Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear можно было заметить костюмы с многочисленными отсылками: атласные платья со словами были навеяны дизайнами одноименного бренда Симонса, а худи и длинные юбки были украшены «уродливыми принтами» Prada из 90-х. На подиуме также появились классические образы из юбки и свитера, обновленные с помощью перфорации.

Первая коллекция совместного партнерства явно дала понять, что приход Симонса означает не отказ от традиций и стиля Миуччи, а их развитие и дальнейшую эволюцию на их основе. «В эти невероятно сложные времена мы спрашиваем себя: Что имеет значение? Что имеет смысл? Мы хотели создать что-то значимое для людей, что-то полезное. Все, что мы делаем, должно позволить людям жить лучше», — объяснила Прада суть весеннего ассортимента. «Это шоу посвящено человечности. Оно о женщинах, и все вокруг поддерживает их, демонстрирует их характеры», — добавил Симонс.


Ранее Раф Симонс объявил о запуске линии женской одежды своего одноименного бренда


Crossfashion Group — Prada коллекция осень-зима 2021-2022

Категория: Коллекции

Просмотров: 448

Совместная коллекция Миуччи Прада и Рафа Симонса построена на сочетании противоположностей — изящного женского и брутального мужского, ультра свободных и прилегающих силуэтов, сдержанных классических цветов и гламурного дискотечного блеска.

За основу коллекции дизайнеры взяли эластичный комбинезон, который дополнили акцентными аксессуарами — яркими перчатками и сапогами разной высоты из лакированной кожи.

Еще по теме:

Max Mara коллекция осень-зима 2021-2022

Colville коллекция осень-зима 2021-2022

Фото: vogue.com

Вернуться на главную

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022

Творческий директор Prada Раф Симонс и Миучча Прада показали совместную женскую коллекцию осень-зима 2021/2022. Их шоу прошло в безлюдных цветных комнатах, в которых представляли коллекцию модели во время мужской Недели моды.

Миучча Прада и Раф Симонс в новой коллекции находят нечто общее между простотой и сложностью, элегантностью и женственностью. Vogue собрал 5 главных элементов из новой коллекции, которые уже совсем скоро будут носить все звезды стритстайла.

Интересно Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол и Барбара Палвин оделись для показа Etro в фирменные наряды

В новой коллекции Раф Симонс удивил всех изменением своих принципов. Дизайнер никогда не изменял своим традициям создавать объемные пальто, а уже в новой коллекции рукава стали более женственными и приобрели форму фонарика.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

  • Обновленная сумка Cleo

Cумки Cleo продолжают свое восхождение на модный Олимп. В новой коллекции дизайнеры представили сумку в увеличенном размере и окрашенную в яркие принты.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Трикотажный комбинезон Раф Симонс и Миучча Прада показали в мужской коллекции. Тогда этот элемент гардероба немного смутил fashion-журналистов, ведь на мужчинах он выглядел довольно непрактичным.

В новой коллекции модели выходили в трикотажных комбинезонах, одетых под юбки, платья и костюмы с жакетом и юбкой.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

  • Накидка с пайетками

Главный фанат панка Раф Симонс представил в осенне-зимней коллекции ярко-розовые, зеленые и синие пайетки. Пайетки в коллекции украсили и пальто, и платья, и аксессуары, но наибольшее внимание привлекла меховая накидка, якобы вывернутая наизнанку – мех снаружи, пайетки цвета фуксии внутри.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

  • Ботильоны и ботфорты

Обувь Prada на этот раз заслуживала особого внимания – почти все модели покрылись цветным принтом: красно-черным, зелено-розовым, сине-фиолетовым, черно-желтым.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Бельгиец Раф Симонс не изменяет своим традициям и с 1990 года выпускает в коллекциях бомберы. Prada представила любимые Рафом бомберы, которые он немного видоизменил. Гибриды были украшены оборками на рукавах и воротником-стойкой с логотипом Prada на спине.

Женская коллекция Prada осень-зима 2021/2022 / Vogue

Напомним, в начале года состоялся показ первой мужской коллекции Рафа Симонса, которую он создал совместно с Миуччей Прада для Prada Menswear. Успешный дебют мужской коллекции Prada вызвал целый ряд эмоций и превзошел все ожидания fashion-представителей модной индустрии.

Коллекция Prada весна-лето 2021 фото

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

logo

logo




Смотрите трансляцию показа мужской коллекции Prada осень-зима 2021

В 15:00 по киевскому времени

Сегодня в 15:00 по киевскому времени пройдет показ мужской коллекции Prada — второй работы дуэта Миуччи Прада и Рафа Симонса. После шоу дизайнеры проведут онлайн-беседу с избранными студентами из университетов и колледжей со всего мира.

Участники были выбраны из Высшей школы дизайна Гарвардского университета; Нью-Йоркского технологического института моды; Школы архитектуры при Пекинском университете Цинхуа; Токийского колледжа моды Бунка; Международной школы дизайна для перспективных исследований при Сеульском университете Хонгик; философского факультета миланского университета Вита-Салюте Сан-Рафаэле и лондонского Central Saint Martins.

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Prada весна-лето 2021 | ModaNews.ru

Весенне-летняя коллекция Prada стала первой совместной работой Миуччи Прада и Рафа Симонса. Эксперты сразу же стали выискивать в представленных моделях черты стиля обоих дизайнеров. Так, на толстовках и пышных юбках были «опознаны» принты из коллекции Prada весна 1996, а атласные платья прямого кроя украшали слова и графика – в лучших традициях Симонса. А вот в эффектной и оригинальной верхней одежде угадывались черты творчества обоих директоров модного итальянского дома.

Миучча Прада (Miuccia Prada Bianchi) и Раф Симонс (Raf Simons) показали первую совместную коллекцию для Prada весна-лето 2021. В каком-то смысле можно считать, что именно Миучча привела Рафа Симонса в дизайн женской одежды. Когда Jil Sander (Джил Сандер) еще находился под контролем Prada, именно Миучча и Патрицио Бертелли пригласили Симонса на позицию креативного директора, который до этого в своем именном бренде работал только над мужской одеждой.

С первого взгляда становится понятно, что привнес в коллекцию SS-2021 новый креативный директор. Вещи, отдаленно напоминающие кофры для хранения одежды, Симонс недавно показывал в мужской коллекции. Объем и слои тоже всегда были неотъемлемой частью эстетики дизайнера. Арт-принты для белоснежных вещей сделал художник Питер Де Поттер (Peter De Potter), с которым Раф Симонс сотрудничал ранее – этот же художник делал обложку альбома The Life of Pablo Канье Уэста (Kanye Omari West). Работы Питера для Prada посвящена взаимоотношениям человека и технологий.

В целом же коллекция была посвящена столь любимой Миуччей Прада теме униформы. Новой униформой Prada стали узкие брюки в стиле девяностых и топы, напоминающие футболки без рукавов – в некоторых луках их заменяли рубашки и туники. Дополняли образы остроконечные туфли с открытой пяткой, которые стали настоящим «гвоздем программы». В коллекцию вошли рубашки, пальто из переработанного нейлона, шерстяные костюмы, трикотаж, на которых даже дырки выглядят футуристично, и идеальные прямые брюки.

Prada показали шоу, которого не было: коллекция весна–лето 2021

Во времена, когда самым популярным приложением в мире становится тикток (во время карантина он даже обошел Zoom), вопрос, что важнее – коллекция или представление – не кажется таким уж смехотворным. Удержать рассеянное внимание миллениалов и зумеров во время офлайн-показа еще реально: они хотя бы снимают сториз в инстаграм. Но 10 минут смотреть на однообразное дефиле на экране ноутбука – задача для многих непосильная, какими бы красивыми ни были вещи. В новой реальности успех коллекции зависит от шоу и режиссера не меньше, чем от дизайнера. Вопрос лишь в том, как воспринимать эти правила игры – как препятствие на пути к процветанию бренда или же как потрясающие возможности.

Миучча Прада выбрала второй путь. К работе над презентацией коллекции весна–лето 2021 она привлекла сразу пятерых режиссеров. Каждый из них снял по главе видео, которое назвали Show That Never Happened. Его премьера состоялась в рамках цифровой Недели моды в Милане. Идея Миуччи проста: вы будете разными глазами смотреть на одни и те же вещи в зависимости от того, кто и как вам их покажет. Да, модные критики, глянцевые редакторы, друзья бренда и прочие инфлюенсеры больше не могут снять сториз и восторженно рассказать об атмосфере шоу. Зато широкому зрителю предлагают сразу пять точек зрения.

Над первой главой показа поработал Вилли Вандерперре. В этом сезоне фотограф снял еще и красивейшую рекламную кампанию Raf Simons, поэтому мы подозреваем, что Раф все же принял участие в подготовке шоу, хотя первая совместная коллекция Симонса и Прады ожидается лишь осенью. Что вы заметите в этой части? Строгие силуэты, остроносую обувь, чистые формы, лаконичные силуэты.

Автором второй главы стал Юрген Теллер. Он дал нам возможность чуть лучше рассмотреть вещи: если не отвлекаться на оглушительный звуковой ряд, то вы наконец увидите, из чего сделана одежда. Разумеется, бал правит нейлон – и вот вы уже задумываетесь, что вам не помешал бы элегантный и простой плащ из этого материала.

Третью главу доверили польской художнице Джоанне Пиотровски. Кажется, что ей доступна какая-то секретная технология передачи тактильных ощущений через экран. Вы смотрите на черно-белые кадры и словно осязаете шуршащий хлопок, понимаете, какова на ощупь гладкая кожа, прикасаетесь к бархатным портьерам. Телесность занимает особенное место в творчестве Пиотровски, и фильм Prada не стал исключением.

В четвертой главе художница Мартин Симс не только показала нам коллекцию в цвете, но и напомнила о существовании кинотеатров. Модели в классических пальто, джемперах крупной вязки, солнцезащитных очках в толстой прямоугольной оправе ходят между рядами, а в конце устраиваются поудобнее. Видимо, чтобы посмотреть последнюю часть.

Пятую главу снял Теренс Нанс. В ней художник ярче всего отразил спортивную эстетику бренда. Белые трикотажные и нейлоновые комплекты с фирменной красной линией, футуристичный пейзаж – словно вы не показ Prada в 2020-м смотрите, а ремейк «Гостьи из будущего».

Ну а заключительная часть – классическое дефиле – понравится тем, кто насладился художественной задумкой, но хочет еще раз спокойно пересмотреть коллекцию. Финал шоу тоже традиционный – Миучча Прада выходит на поклон. Рафа Симонса рядом с ней нет, но от ощущения, что он где-то рядом, мы избавиться никак не можем.

Вероятно, вам также будет интересно:

Теперь вы можете следить за коллекциями Prada «ВКонтакте»

Кто из режиссеров снимает рекламу для Gucci, Saint Laurent и Prada

12 значимых мужских показов, которые стоит пересмотреть

Prada Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Новое партнерство Миуччи Прада и Рафа Симонса беспрецедентно в моде. Когда об этом было объявлено в феврале прошлого года, индустрия отреагировала с удивлением и восторгом. За семь месяцев, прошедших с тех пор, ничего не изменилось в соответствии с формулой. Коронавирус не позволил дизайнерам приступить к работе в назначенный для Саймонса день начала — 1 апреля, что сократило время, необходимое для создания своего дебюта. А действующие правила, ограничивающие размер групп и опасения по поводу безопасности, означали, что о ярком шоу в Prada Fondazione не могло быть и речи.Вместо этого мы все собрались сегодня перед нашими экранами и наблюдали, как на Prada.com разворачивается коллекция из 40 образов. Обычная закулисная схватка впоследствии была заменена «беседой» — своего рода интервью с открытым исходным кодом, в котором Миучча и Саймонс вдумчиво ответили на тщательно подобранные вопросы, запрошенные в Instagram и отправленные онлайн. (Шоу IRL могут вернуться, но эти двое больше никогда не вернутся к репортерам, прижимающим iPhone к своим лицам.)

«Это начало», — заявила Миучча, когда Душер Тан из Шанхая спросил: «Вы делаете вычитание или сложение?» Тем не менее, коллекция, которая предшествовала интервью, действительно была квинтэссенцией новой Prada, как ее видят Миучча и Саймонс, сокращением и упорядочением излишеств, чтобы добраться до самого важного.Показ начался с новой формы Prada, строительными блоками которой являются длинные узкие брюки в стиле 90-х; футболка без рукавов длиной до туники со знаменитым треугольным логотипом увеличенного размера, имплантированным под вырезом горловины; и остроконечные туфли с открытой пяткой контрастного цвета. «То, как одевается Миучча, очень часто так или иначе является своего рода униформой, и это было прямым источником вдохновения для меня в шоу», — сказал Саймонс в интервью.

Оба сотрудника очень любят эффектную верхнюю одежду, и многие клатчи, украшенные однотонными и цветочными мотивами по всей линейке, кивнули в обоих направлениях: жест выглядел одновременно как Миучча — видите: любое количество выстрелов из лука за эти годы — и как трогательная лебединая песня Саймонса на концерте Jil Sander около 2012 года.Поклонники Prada и Simons будут изучать эту коллекцию в поисках ссылок и отзывов. Они определенно были там, если вы посмотрите: «уродливые принты» определяющего эпоху показа Prada весны 1996 года снова появились на толстовках и соответствующих широких юбках (еще одна новая форма, на этот раз с учетом нашей новой реальности WFH), а слова и графика — шелк — Показанные на пастельных атласных платьях прямого кроя связали эту коллекцию с двумя с лишним десятилетиями личной работы Саймонса. Дырявые водолазки, которые использовались в качестве многослойных деталей, были хорошей идеей, взятой из его короткой набеги на Calvin Klein.

Prada RTW Spring 2021 — WWD

История может доказать, что это знаменательный момент в моде: Миучча Прада, величайший феминистский дизайнер, чьи работы демонстрируют редкое сочетание интеллекта и эмоций, и один из самых сильных и решительных голосов моды на протяжении десятилетий. теперь она является соавтором творческой продукции своего бренда с Рафом Симонсом, самим выдающимся творцом и уважаемым знаменосцем пьянящей модернистской моды. Ее знаменитые и самобытные работы варьируются от строгих до сладострастных, в то время как его работы более «круты» (плюс-минус тот поздний роман о Джил Сандер из прошлого).

Для всех, кто любит моду и верит в цель и неприкосновенность показа мод в прямом эфире, может быть печально то, что это сотрудничество было впервые продемонстрировано в цифровом формате, вызванное кошмаром, связанным с коронавирусом. С другой стороны, в этом конкретном переходе к цифровой платформе можно найти кинетический резонанс. «Сегодня технологии — это часть жизни — шоу — это танец между женщиной и технологиями», — сказал Прада в своем заявлении на пост-шоу WWD. «Шоу о простоте — об одежде и о диалоге между одеждой и телом.Этому вторит диалог между технологиями и телом, технологиями и человечеством ».

Диалог между технологиями и людьми был дополнительно подчеркнут набором, разработанным OMA / AMO: большое пространство, открытое занавеской из слоновой кости, как в старинном доме высокой моды, с камерами и мониторами, подвешенными к потолку. последний проецировал имя каждой девушки, когда она шла. Еще больше оценив новизну ситуации, каждая из молодых моделей впервые появилась на подиуме.«Мы хотели представить технологию не как чужеродную сущность, а как продолжение человека, как друга — как еще одну форму человечности», — сказал Прада.

Хотя она говорила о постановке, она могла также иметь в виду настроение одежды. Аура высокотехнологичного футуризма показала безошибочную, непоколебимую руку Саймона — но в точке слияния с «Prada-ness», концепцией, адресованной в ответ на вопрос в беседе двух дизайнеров после выставки, которая транслировалась в сети сразу после шоу.Он сказал, что эта прада-ность «имеет очень специфическое отношение, интеллект, эстетику … вы не можете точно определить, что это такое, но вы чувствуете, что это существует, это есть, это присутствует».

Саймонс уточнил в заявлении WWD. «Я думал о том, как я воспринимал Prada более 25 лет, и одна вещь, которая вышла мгновенно, была единообразной. Униформа дает ощущение общности. В контексте сокращения идея униформы — это символ долголетия. Честно говоря, я смотрел на Миуччу, на то, как она одета, на ее форму.Это то, что она считает важным ».

Действительно, «единообразие» подразумевает сокращение — акцент на фундаментальных элементах. Это произошло в плотно организованном составе, который сосредоточился на нескольких элементах из среды Prada, начиная с нейлоновой строгости девяностых, благодаря которой она зарекомендовала себя как основное влияние, и с которым слияние Саймонса с арт-стрит, кажется, имеет больше всего в общий. Внешний вид здесь был менее строгим, чем у их предшественников Prada, смягченным вливаниями цвета в преимущественно черно-белую линейку, а также некоторой интересной, изобретательной верхней одеждой.

Прекрасный, хотя и несколько забавный момент совпадения: дизайнеры разделяют симпатию к «пальто-клатчу», которое Prada демонстрировала на протяжении многих лет, а Саймонс создал изысканный, романтический эффект в своей последней великолепной коллекции для Jil Sander. Здесь он выглядел по-разному, как пальто, накидка или накидка, часто соответствуя его основе, смягчая их абсолютную простоту.

Это отношение к будущей улице сменилось моментом юбки и свитера в стиле пятидесятых, дополненным дырками в многослойном трикотажном одеянии, которое также читается как крутой Саймонса.То же самое и с яркими графическими работами давнего сотрудника Саймонса Питера де Поттера. Что до тех памятных «уродливых» архивных принтов: весь Prada.

Каждый раз, когда новый дизайнер начинает работу в многоэтажном доме, первая коллекция задает тон — как будет выглядеть его или ее работа в долгосрочной перспективе? Это очень необычное прибытие, поскольку Саймонс работает с Prada, а не заменяет ее — возможно, это еще одна причина начать с шаблона урезанных, хорошо узнаваемых референсов. Коллекция была построена на очень специфических образцах Prada: от запасных оберток под клатчем до уникальной обуви — заостренного каблука-котенка, иногда яркого цвета, в отличие от преобладающих черных, белых и серых оттенков. одежда.Они сочетаются с одинаково отчетливыми расцветами Саймонса.

Послание, доставленное таким образом: роль Саймонса заключается не в том, чтобы скрывать замечательную иконографию Prada, а в том, чтобы расширять и продвигать ее. С этой целью шоу открылось парадом выдающихся логотипов, заявлением основателя дома о том, что это все еще Prada, и заявлением ее нового сотрудника, что он прибыл не как распутный бунтарь, а смелый и бесстрашный творческий партнер. . К счастью, после многочисленных просмотров они двинулись дальше.Открытые вывески на сумках, рюкзаках и некоторых ботинках — нормально. Но хочет ли основной покупатель прет-а-порте Prada большой треугольник Prada Milano, который нельзя пропустить? Наверное, нет — серьезное соображение. Как отмечает Prada, цель ее и Саймонса — улучшить жизнь своих клиентов. «Что имеет значение в невероятно сложное время? Что имеет значение? Это вопрос, который мы задали себе », — размышляла она. «Мы хотели создать что-то, что имеет смысл для людей, что-то полезное.Все, что мы делаем, должно позволять людям жить лучше ».

Коллекция

Prada Fall 2021 очаровывает переосмысленной классикой — WWD

По словам Миуччи Прада, «растет новая энергия, новое желание». Это чувство оптимизма воплотилось в красивой и изысканной коллекции, которую Prada и Раф Симонс представили в видео. Снятый на той же площадке, что и для мужского шоу — с некоторыми вариациями цвета и материалов, включая привлекательную синюю комнату Кляйна с белым пушистым полом — презентация усилила буйную атмосферу, которая была более тонко представлена ​​в январе прошлого года.

Если на мужском видео мужчины-модели откровенно запечатлели танцующие движения, то здесь девушки были сняты в темной комнате с мигающими стробоскопами, имитирующими клуб.

«Есть желание движения и энергии, это не просто танец, это вся идея движения», — сказал Саймонс, подчеркнув, что коллекция призвана передать ощущение легкости и комфорта. Но всегда с высокими показателями моды, как и ожидалось от Prada.

Как и мужская коллекция, осенняя женская линейка ориентирована на концепцию переосмысления.

«В этой коллекции мы играем с идеей классики — мы разрушаем ее, трансформируем», — сказал Прада, ссылаясь, например, на гибридные элементы верхней одежды, сочетающие в себе силуэты накидок и бомберов. «Под классикой я подразумеваю, что она прошла экзамен по истории — слово« классика »означает, что в ней есть что-то внутренне необходимое или умное, что-то значимое. По этой причине мне нравится слово «классический». На самом деле это означает что-то важное для людей, актуальное для жизни.Часто это очень просто — с помощью новых материалов, другого кроя или контекста, чего-то очевидного, вечного, нормального — с помощью простого жеста оно может трансформироваться. Это то, что я действительно люблю в моде ».

Отражая слова Prada, коллекция была наполнена обновленными предметами гардероба, включая строгие мужские костюмы с разрезными юбками, а также множество платьев, повторяющих силуэты 20-х годов, которые были обогащены вязаными жаккардовыми вставками с разнообразными разноцветными мотивами. Нейлоновая спортивная парка была подчеркнута яркой подкладкой из искусственного меха, а классические пальто были дополнены рукавами, напоминающими кутюр, или каскадом мерцающих блесток.

«Превращение, преображение. Фундаментальная, целостная идея изменений — вот что нас заинтриговало. «Трансмутация — это слово, к которому мы возвращаемся в концепции чего-то, что медленно трансформируется, сдвигается и изменяется, становится повышенным», — сказал Саймонс. «В этой коллекции гораздо больше контрастов — ретро и футуристический, приукрашенный и минималистичный, спорт и элегантность — потому что мы комбинируем их, смешиваем их, создавая что-то новое».

В этой вселенной преображенной классики вечерние платья в основном были заменены практичными, но элегантными комбинезонами с жаккардовыми вставками, и, как в ретрофутуристической капсуле времени, женщины носили вязаные комбинезоны в стиле ар-нуво.

Повторяя сообщения, жесты и дизайн, Prada и Simons, тем не менее, пишут новую главу для бренда, который продолжает восхищать своим уникальным сочетанием интеллектуализма и эксцентричной красоты.

Каждый образ от Prada Весна / Лето 2021

Prada

Итальянский бренд класса люкс представил свою первую коллекцию под совместным руководством креативных директоров Миуччи Прада и Рафа Симонса.Показ женской одежды объединил человечество и технологии с современным прогрессом образов. Щелкните, чтобы увидеть полную коллекцию на Неделе моды в Милане.

Просмотр галереи

40 Фотографии

1 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 1

2 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 2

3 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 3

4 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 4

5 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 5

6 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 6

7 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 7

8 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 8

9 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 9

10 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 10

11 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 11

12 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 12

13 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 13

14 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 14

15 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 15

16 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 16

17 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 17

18 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 18

19 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 19

20 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 20

21 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 21

22 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 22

23 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 23

24 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 24

25 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 25

26 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 26

27 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 27

28 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 28

29 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 29

30 из 40

ПРАДА ВЕСНА / ЛЕТО 2021 ОБРАЗ 30

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Prada’s Fall 2021 Runway Collection — это все о неожиданных комбинациях

Типичный показ на взлетно-посадочной полосе: темная комната, длинный подиум и прожекторы, когда модели сменяют друг друга. Затем идет Prada — тактильный пример коллекции, выходящей за рамки одежды. Модели шли по комнатам, покрытым плюшевым розовым и синим мехом, на фоне тихого биения сердца.Коллекция Prada Осень / Зима 2021 продолжает означать новую эру для легендарного итальянского бренда, в которой ДНК Миуччи Прада и Рафа Симонса (который присоединился к Prada в качестве со-креативного директора в прошлом году) может быть замечен проницательным взглядом.

Мы хотели, чтобы пространство физически почти соответствовало одежде и намерениям, которые у нас были с коллекцией, — сказал Саймонс в ходе обсуждения после выставки. — Вы знаете, что публики нет, — добавил Prada. ] Вы можете больше сосредоточиться на том, что вы хотите сказать, и создать атмосферу.Я вообще-то думаю, что без людей это сделать труднее. Раньше это была прогулка. «Теперь это шанс не только представить предметы одежды, но и создать реальность, в которой они существуют.

Но, несмотря на проблемы, связанные с переосмыслением того, как воспринимаются новые коллекции, И Саймонс, и Prada сочли ловкость нестандартного мышления вдохновляющей. Как и в случае с их коллекцией Весна 2021, дуэт решил поиграть с идеей «Prada-ness», или, как говорится в примечаниях к показу: «Эта коллекция исследует пространство, которое существует между традиционными полярными противоположностями — точка между простотой и сложностью, элегантностью и практичностью, ограниченностью и освобождением, трансмутированными.»

Ретро-принты и костюмы силуэтов, которые стали отличительными чертами женщины Prada — игривая, ностальгическая, а также мощная. В этом сезоне, в частности, чередование трех ярких пальто, зеленого, затем синего, а затем желтого, напомнило о моде. дух бренда и острая чувствительность. И как дань уважения самой миссис Прада, модели в очередной раз прижали верхнюю одежду к ключицам, что считалось визитной карточкой дизайнера. Но, вплетенные в основу коллекции, были также подписи Саймонс — фокус на футуризме, архитектуре и абстрактных интерпретациях темы.Многослойность второй кожи, противоречивые сочетания цветов и переосмысление классики, такой как гибридная верхняя одежда или универсальный трикотаж, являются отражением его творческого взгляда.

Бренд также продолжил акцентировать внимание на фирменном логотипе с треугольным логотипом, разместив его на сережках, шее платьев и рукавах курток-бомберов. А что касается аксессуаров, которые являются ключевой категорией для всех крупнейших домов моды, в этом сезоне они отошли от откровенно практичной. Обувь была забрызгана яркими принтами, а простые сумки через плечо были обменены на большие клатчи и сумки с закрученными психоделическими принтами и мягкой пушистой текстурой, которая использовалась в большей части коллекции.

Сегодня невозможно изучить подиумную коллекцию без контекстуализации текущего состояния моды и мира в целом. Prada смотрит в будущее с чувством оптимизма. Одежда по своей сути не предполагает интуитивного комфорта или защиты, а вместо этого предполагает более интеллектуальный образ мыслей об одежде.

Ниже смотрите видео и смотрите больше из последней коллекции.

Prada Prada Prada Prada Prada Prada

Шоу, которого никогда не было.Prada: простой взгляд на сложный мир

Prada Весна-Лето 2021

«Внимание снова обращается на одежду — простую одежду, имеющую пользу и ценность, долговечность и место в жизни людей. По мере того, как времена становятся все более сложными, одежда становится простой, ненавязчивой, машинами для жизни и инструментами для действий и деятельности », — говорится в заметках к показу Prada Spring Summer 2021. Это было частью« Шоу, которое никогда не было »- цифрового пятиглавого раздела. Предложение Pre-Collection, Multiple Views от Prada — тема непоказов, которая сейчас, казалось бы, раскалена в моде (вчера Жан Поль Готье выпустил свой «Не показывать»).

ПРОЧИТАЙТЕ: ПРЕРЫВАНИЕ: РАФ СИМОНС ПЕРЕХОДИТ НА ПРАДУ

Это также, возможно, предвещало совместное будущее Prada. Ранее в этом году Prada объявила, что Раф Симонс присоединится к ее уважаемой матриарху Миучча Прада в качестве со-креативного директора, а Тим Бланкс из Business of Fashion сказал: «Я не могу вспомнить ничего подобного в истории моды» в новостях. Действительно, это не открыло совершенно новую главу для бренда Prada, но партнерство открыло новый диалог между дизайнерами, широко признанными двумя из самых важных и влиятельных на сегодняшний день.Концептуально это был новый подход к самому определению творческого направления модного бренда, в частности такого легендарного дома с богатой историей, как Prada. Вызов идеи уникальности творческого авторства, он также выразил смелое усиление важности и силы творчества в меняющемся культурном ландшафте, а именно совместное творчество.

Эта коллекция была почти как первый шаг на этом новом пути сотрудничества: единичное заявление заменено взглядами многих: множественные взгляды множеством глобальных креативщиков.Созданный Миуччией, он предлагал множество интерпретаций мужчины и женщины Prada. Фактически пять. Теренс Нанс, Джоанна Пиотровска, Мартина Симс, Юрген Теллер и Вилли Вандерперре были пятью имиджмейкерами и художниками, которых пригласили запечатлеть «их» Prada: переварить ее, определить ее и доставить аудитории, транслирующей ее по всему миру на устройствах в все часы дня и ночи (22:00 для этого редактора моды). Все дело в перспективе, разных ракурсах и о том, как, несмотря на согласованность одной коллекции, точка зрения на Prada меняется в зависимости от того, кто ее снимает — и, в свою очередь, смотрит на нее.

Каждый предложил фильм, отражающий одну из сторон коллекции Prada; отчетливые и определенные в своих творческих утверждениях и идеологии, одни медитативные, другие маниакальные, это была их точка зрения на Prada. Это составляло более крупный диалог или «настоящий разговор», как указано в примечаниях к шоу, в результате чего различные точки зрения формировали одно связное повествование. Это само по себе перекликается с традиционным показом мод, где каждый наблюдатель имеет свою физическую и идеологическую точку зрения на коллекцию, свое собственное мнение, свои собственные наблюдения.

ЧИТАЙТЕ: GL-ARMOR MIUCCIA PRADA. ПРАЗДНИК ЖЕНСТВЕННОСТИ ПРАДЫ И Деликатный, и МОЩНЫЙ

Но это также должно было отразить реальность цифровой презентации: где каждый настраивался из своей среды, в свое время, в своем собственном мире. Это был праздник множественности, прежде всего, с одеждой просто «машинами для жизни и инструментами для действия и деятельности». Значение одежды и моды — это то, что задумывалось с самого начала пандемии.Индустрия и ее игроки, как крупные, так и мелкие, переживают своего рода экзистенциальный кризис; оценка ценности одежды в этом изменившемся мире: как носить одежду, где и почему? Это вопрос, который задала себе Миучча Прада, квинтэссенция этой самой коллекции.

Вчера вечером у нее на повестке дня было создание честных, настоящих и простых вещей. Она создавала одежду, в которой можно было жить, работать и просто быть в ней. Некоторые из них были похожи на рабочую одежду, классические корпоративные предложения, такие как комбинация галстука и рубашки, одновременно аккуратная и обходительная.Но они были выполнены из гибких тканей, технологически инновационных материалов из знаменитого нейлона Prada и эластичных материалов, в сочетании с такими традиционными костюмами. Силуэт был резким и чистым как для мужчин, так и для женщин, хотя объем варьировался в зависимости от пола. Для мужчин он был острым и узким; для женщин — чистые и объемные, в стиле кутюрье с платьями со сборками во всю длину и пузырящимися подолами. Оба были простыми линиями, но создавали разные формы — опять же, возвращаясь к более широкой идее множественности.

Затем обратное: индустриальная одежда из классических тканей, таких как кожа, хлопок, тафта, и настоящая спортивная одежда из линии Prada Linea Rossa, функциональные элементы верхней одежды, такие как куртки и спортивные штаны для игры, даже белые леггинсы-капри для смелых.

Но если снять одежду, напрашивается очевидный вывод: нижнее белье: основа любого наряда, к которому Миучча вернулась с мягкими трусиками, прозрачными боксерами и ее вариантом négligée, атласного платья-комбинации с кружевной отделкой бледно-голубого цвета. совершенно божественный и такой классический Prada.

Однако в простоте разворачивается сложность. Помните, что на самом деле ничто не так просто, как кажется. «Одежда простая, но с концепцией простоты как противоядия от бесполезных сложностей», — размышляла она. «Я считаю, что наша работа как модельеров — создавать одежду для людей, в этом и есть честность. В этом и состоит ценность нашей работы — создавать красивую, продуманную одежду. В этом сезоне мы сосредоточились на этой идее: речь идет об одежде, о придании ценности изделиям.”

Следовательно, ценность этой коллекции нельзя недооценивать; сложные времена требуют этих простых радостей.

всю коллекцию Prada весна-лето 2021 смотрите ниже:

Наш обзор коллекции Prada Весна-Лето 2021

После нескольких месяцев подготовки наконец-то самый ожидаемый показ сезона: первая совместная коллекция Миуччи Прада и Рафа Симонса на одноименном лейбле первого бренда.Объединение в команду было беспрецедентным шагом в отрасли, и поэтому никто не знал, чего ожидать. Будет ли это стирание с листа или взрыв новизны, созданный столкновением двух гигантских творческих сил? Ответ лежал где-то посередине — и в любом случае, как сказал Prada в пост-шоу вопросов и ответов, новизна ради новизны не кажется ей сейчас самым актуальным импульсом.

Статья по теме: Неделя мужской моды: Prada Весна / Лето 2021

Вместо этого они сократили бренд до его чистейших кодов — в значительной степени в соответствии со склонностью Рафа проникнуть в суть дома, в котором он только что появился.В этом чате после шоу, когда его спросили о «Prada-ness», он описал это как «определенное отношение, интеллект и эстетику». Но есть также определенные образы и предметы, которые упакованы в духе Prada: домашнее пальто, узкий трикотаж с полной плиссированной юбкой, подрывно скромные каблуки-котята, нейлоновый рюкзак, пижамный костюм и, самое главное, идея униформа. Были отмечены все эти флажки, а затем и некоторые.

Статья по теме: Обзор коллекции Burberry Spring Summer 2021

В том, что касается Prada -ness, было также много Raf -ness, подчеркивая, насколько синхронными всегда были их мыслительные процессы.Длинный худощавый силуэт топов и туник поверх брюк, открывший показ, был одновременно визитной карточкой Рафа и опорой Prada. Пальто-коконы, плотно прижатые к груди, были романтическим жестом, который оба дизайнера использовали для большого эффекта. Когда вышла румянец-версия, это было интуитивным, немедленным возвратом к последнему показу Рафа Jil Sander — позиции, которую Миучча поместила его, когда Prada Group все еще владела брендом, и таким образом положила начало его карьере в области женской одежды.

Статья по теме: Эти аксессуары Prada — то, из чего сделаны летние мечты

Изобилие других рафизмов — прежде всего, приталенные фирменные рубашки-поло с вырезанными из них дырками, которые были многослойными под большинством образов, и Графика Питера де Поттера, которая появлялась повсюду, даже накладывалась на некоторые из самых знаковых уродливых и шикарных принтов Prada 90-х годов.Еще одно проявление общего языка дизайна дуэта — обертка — ключевой мотив коллекции. Благодаря этому, казалось бы, простому дизайну они исследовали различные значения одежды. Это защита или украшение? Это зависит от того, будет ли обертка из нейлона или герцогского атласа. Дизайнеры также разделяют любовь к формам от кутюр середины века, хотя здесь они были составлены из толстовок 21 века, курток и нейлоновых пальто.

Статья по теме: Обзор показа мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2021 в Шанхае

Те, кто надеялся на взрыв творческого фейерверка, могут найти коллекцию немного холодной или тихой, но в целом это было очень эффективное упражнение в создании эскизов из возможных форм, которые может принять это продолжающееся сотрудничество.